(此文发表于《酒典》杂志2012年11月。）

        2012年9月6日法国波尔多右岸圣埃美浓（St-Emilon）葡萄酒协会公布的最新列级酒庄名单（Grand Cru Classe），不仅唤醒了酒业人士的关注，还引起中国品喝波尔多左岸列级酒庄名酒（泛指拉菲、拉图、武当等名酿）的粉丝注目，例如金钟（Chateau ANGELUS）和柏菲（Chateau PAVIE）两个酒庄荣升为顶级首席列级酒庄（Premiers Grand Cru Classe A），华伦奥（Chateau VALANDRAUD）及拉梦多（Chateau LA MONDOTTE）两个酒庄登上首席列级酒庄宝座（Premiers Grand Cru Classe），等等。

        上述名酒在剔除各自的品牌身价后，它们整体的酒质和口味在“面面具圆”和“平衡细致”之先，必定是“平易近人”。当然，它们的售价往往是“穷人勿近”。

        诚然，有关协会自数年前的新一轮评审名单后，这次为了“顺得哥情不能失嫂意”，还添加了几个列级酒庄的新贵，让圣埃美浓列级酒庄总数增添至60多家。但在云云的列级酒庄里，我一直是Chateau GRAND MAYNE （大美人酒庄）的捧场客，依稀记得我首次喝这庄1985年份红酒可追溯至20年前的光景了，当时此酒给我很深印象，整体可以说是“平易近人，近乎完美”。我及后也间断喝过此庄的1998、2000及2001年份红酒，以这几个不同年份的平均酒价约为￥700多元来讲，此庄之出品真是不太刻意追求“人工美”的“大美人”作品，平易近人得让消费者负担得来。

        我近日因应香港朋友的要求，想找一款1991年、现在仍能品喝，未来的几年还能存活，售价又不能高过1000元人民币、数量又要过百瓶的红酒，这样的要求活像“又要老婆靓，又要礼金平”。我曾经让要求者品尝过刚过千元的不见经传的美国纳帕谷佳酿（因为当年气候问题，我刻意要找些1991年新世界出品，避免同年欧洲老世界出酿），酒倒是非常好喝，但能拿回来的数量仅数瓶而已。在云云大海里，老天爷竟让我找到1991年的大美人酒庄红酒，外地酒商还保证能提供过百瓶大货，让我暂时放下心头大石。

        在不容有失的情况下，我不止带了大美人酒庄1991年红酒去赴宴，还特意多带了同庄的2004年红酒，好让要求者和我们一帮好友品鉴和点评。我在用餐的高级会所里先叫看似“侍酒师”的服务员开启该两支红酒，把1991年的红酒放进醒酒器，让酒液跟酒渣分离，把酒液颜色清澈的呈现眼前。我还交带服务员让2004年的酒在瓶子里自然醒酒。

        在头几道中菜上桌后，我们开始品喝大美人2004年红酒，哇，它那种美乐葡萄的果香真的是唤醒了众人味蕾上的“甜甜蜜月区”，某些座上客居然表示有“初恋的感觉”。在果味的稳重下，酒液还释出和谐的木香，继而有甘草、土矿和微微花香的韵味，酒体柔顺，单宁顺滑，收结平衡，后味和谐。以几百块钱的酒价，大美人2004年红酒果真是物值高的佳酿。

        但是，好景不长啊，当我们转喝大美人1991年红酒时（当时该酒已醒了近1个小时），那酒除了是酒液退光之外（这是理所当然的），它跟先前的2004年红酒相比，我先前描述的众多香气在这1991年的酒液里真是“体无完肤”，我们边喝边等，再待往后的1个多小时再品试它，结果差不多是“一模一样”。整体来说，这酒的口感还比2004年的强劲，木味来得太过分，草药味重，酒体还顺，单宁收敛很多，收结微咸微辣，后味较短。

        从要求者（也是当夜用餐的主人家）的面部反应，我已知道翌日怎样回复外商余下那百来支酒的去向了。但是，回想起自己一贯的作风，我是极之要求“实话实说”的人，幸好我事前已提醒过要求者万勿对比较旧的年份酒有过高的期望，特别是1991年那个波尔多不太优秀的年份。

        说实话，我这种用心良苦的做法只是对友好知音的款待，少有人愿去做这些“仗义行为”。在这样的对比之下，一方面能让品喝者了解优秀酒庄的应有出品（2004年酒不是那么优秀年份，但已能满足大众需要），另一方面让各人感受到“风韵近无”的不太壮健的老酒。这总比数年前一位香港同胞品酒名人对超老年份酒的夸张品酒言论（什么50年前的红酒还有18般味道）。我赞成品酒人士在品尝每瓶酒后不妨加添些想象，但物极必反，像那位老哥般的七分想像和三分实感的取态，真是品酒的大忌啊！

        我经过20多年的品酒生涯体悟到“平易近人”这四个字的意思，以前确是把一瓶酒的优点先冠予“平易近人”。把“好酒”门槛定位，现在，我每每听到一些品酒高人或是师兄们喝罢一款酒后仅说出“平易近人”的评语，我便心中有数，把他们对一支平庸无奇的酒给予这么“厚德得体”的谦虚点评，报与敬礼。

        那么，大家明白我对大美人1991年红酒的“平易近人”的实意吗？