上周五（11月20日）应邀参加了由DECO Wines举办的一个小型午宴，和波尔多巴萨克（Barsac）产区的名庄 – Chateau Climens（克利芒酒庄）庄主Berenice Lurton（贝伦妮斯•勒顿）女士共进午餐，品试酒庄出品的各款贵腐甜白葡萄酒。

午宴的地点设在镛记酒家8楼的会所。需要略提一下，最近香港终审法院因镛记继承人之间的争议已判令镛记母公司清盘，但双方可在28日内，就买卖股份商谈，倘无法达成共识，清盘令就会在28日后生效。由于双方至今未能达成协议，所剩时间不多，镛记酒家未来的命运也令人担忧，希望这不是在镛记的最后一餐。

说起克利芒酒庄，不得不提一下庄主所属的Lurton（勒顿）家族。勒顿家族的起源可以追溯到十六世纪五十年代的波尔多，无论是历史之长或涉猎范围之广，波尔多都少有酿酒名家能出勒顿家族之右。作为法国第一酿酒世家，勒顿家族拥有或管理着波尔多近三十处独立酒庄，其中包括十一座列级名庄——波尔多唯一一座1855获评特一级的滴金酒庄 （又译作：“伊甘酒庄”） （Chateau d’Yquem），勒顿家族天才酿酒师皮埃尔•勒顿先生全权管理的LV集团旗下波尔多右岸圣爱美隆一级白马庄（Chateau Cheval Blanc），梅多克1855二级康特纳酒庄（Chateau Brane Cantenac）和杜霍酒庄（Chateau Dufort-Vivens），三级狄士美酒庄（Chateau Desmirail），五级杜扎克酒庄（Chateau Dauzac）等。1992年，年仅22岁的贝伦妮斯，继承了这个具有五百年历史，在1855年评级中被评为一级的克利芒酒庄，并经营至今。在贝伦妮斯的掌管下，克利芒酒庄的品质不断提高，并于2010开始全面采用生物动力法，以更尊重自然，与葡萄的生长环境和谐相处的方式，酿造充分体现酒庄所属风土的葡萄酒。

（勒顿家族成员照片，左一为：Berenice Lurton（贝伦妮斯•勒顿）女士）

波尔多苏岱（Sauternes）地区以出产贵腐甜白葡萄酒而闻名于世。贵腐菌（Noble Rot 或 Botrytis Cinerea）是一种对葡萄无害的霉菌，受她侵蚀的葡萄表皮上会留下无数小孔，葡萄内部的水分就透过这些小孔蒸发出去，使得葡萄中的糖分浓缩起来酿出口感甜蜜而丰富的甜白。贵腐菌对其生长气候环境要求非常苛刻，必须是早上雾气笼罩而下午又有阳光且通风干燥，这样既利于贵腐菌的生长，又不至于太过潮湿而形成对葡萄有害的灰霉菌（grey rot），世界上只有少数几个地方符合此要求。另外，年份的好坏对贵腐甜白酒的生产也至关重要，因为某些年份的天气情况不佳，无法形成足够的贵腐菌或者贵腐菌演变为有害的灰霉菌，讲究质量的酒庄就索性不生产贵腐甜酒，而只生产干白葡萄酒（如：滴金酒庄就选择放弃生产2012年份的贵腐甜酒）。由于贵腐菌在每株葡萄上的感染程度不同，酒庄只能采用人手采摘，将受贵腐菌感染的葡萄一颗一颗挑选出来用于酿制贵腐甜酒，因此大大增加了生产成本，且产量稀少。举个例子，波尔多列级酒庄的干红葡萄酒的产量大概在45-50公升/每公顷，而苏玳贵腐甜酒的产量平均都在10公升/每公顷以下，低的甚至可以到3-4公升/每公顷。然而，苏岱贵腐甜酒，除了极个别酒庄（如：滴金酒庄），其价格仍远低于波尔多列级酒庄的出品，所以还是相当超值的。

整个苏岱地区可以细分为五个村庄，其中以苏岱和巴萨克最为知名。在苏岱地区内，只有巴萨克独享殊荣，能够成为一个独立的产区（注：产自巴萨克村的酒可以选择使用苏岱和巴萨克作为其产区命名，但其他村只能使用苏岱作为其产区命名）。较之苏岱产区葡萄酒，巴萨克产区葡萄酒往往不那么丰腴，但在芳香和平衡上来看，通常表现得更为清爽。克利芒酒庄是公认的巴萨克产区最顶级酒庄，有“巴萨克之王”的美誉，在很多资深饮家的眼中，可以和滴金酒庄并驾齐驱，但风格迥异，正如克利芒酒庄官网所描述，滴金酒庄葡萄酒如同一座豪华的巴洛克式建筑，而克利芒酒庄葡萄酒则好似一滴优雅与“灵魂”凝聚的精华。

(上图为克利芒酒庄）

回到午宴，经过短暂的香槟暖场环节后，我们首先品试的是克利芒酒庄2008和2010年份的副牌酒：Cypres de Climens。这是适宜在比较年轻时享用的酒，颜色呈淡金色，带柑橘类及热带水果风味和白色的花香，清新、自然、给人很舒服的感觉。即便如此，年份的特征仍然得以充分的体现：08年份酒体轻盈，酸度和矿物感明显，十分优雅平衡，适合搭配虾饺等点心或海鲜类菜式；10年份就明显丰厚、饱满，和作为餐前小碟的镛记招牌溏心皮蛋搭配相得益彰！







由于克利芒酒庄只使用100%的赛美蓉（Semillon）葡萄酿酒，而此葡萄的特点是酸度比较低，故能把酒酿得如此优雅平衡，实在令人赞叹！（注：绝大部分的苏玳贵腐甜酒都会加入长相思（Sauvignon Blanc）与赛美蓉混酿，以提供所需的酸度和清新感，而克利芒酒庄是其中的异类，全部使用赛美蓉，别无他家。） 我问贝伦妮斯其中的秘诀，她解释说克利芒酒庄的葡萄田土壤十分独特，在一层薄薄的红色粘土沙石表层土下是蕴藏丰富海洋化石的石灰岩，提供良好的天然透水性，并赋予酒款清新的矿物风味和平衡的结构。

接下来出场的是三款不同年份的克利芒酒庄主牌酒：Chateau Climens 2006, 1995, 1989。相比副牌酒，主牌酒色更浓，呈中等至深金色，受贵腐菌影响的风味更明显，更复杂：橙子酱、蜂蜜、甘香料（如：生姜）和类似黑麦等谷物的风味相互交织，果味浓郁但不失平衡，余韵萦绕，久久不散！三款酒的个性也十分鲜明：2006年份果味丰富，甘香料劲道十足，带着年轻的霸气和棱角，假以时日后，各种元素会整合得更好，想必又是另一番风景。95年份尚未有明显的陈年痕迹，非常优雅、平衡，和08年份的副牌属同类风格，甚至有些18岁少女羞涩的感觉。此酒比较封闭，香气有些出不来，但口感仍然令人十分愉悦，尽显克利芒酒庄的飘逸和灵气。食物搭配上，95年比较适合相对清淡的菜式，如午宴上的江南百花鸡和礼云子蛋清，另外，配镛记最出名的炭烧烧鹅时，不点酸梅酱，则风味强度的配合刚刚好。值得一提的是，礼云子蛋清这道菜，实际上是蟹子和蛋青一起蒸，出来的效果，令我想起了大闸蟹，我想如果这道菜换成清蒸大闸蟹应该也不错，下次试一下！

最后，压轴的89年份果味丰腴，酒体饱满，除了柑橘、热带水果（芒果、菠萝）外，更有明显的干果（奶油葡萄干、杏脯）味道，良好的酸度平衡了甜度，喝起来丝毫不腻，而陈年酒款所特有的汽油和焦糖等风味，为此酒添加了复杂性，收结是所有酒款中最长的，余韵达2分钟！在食物方面，宜搭配风味浓厚的菜式，在享用炭烧烧鹅时，点些酸梅酱更好。另外，与鹅肝类菜式（如：午宴上的鹅肝肠花卷）也是珠联璧合。

午宴结束时，贝伦妮斯还特意赠送了些酒庄的精美小礼物给我们，女士是手链，而男士则是酒瓶塞，均刻有酒庄的标记，很有心思。感觉上，贝伦妮斯是一位知性又意志坚定的法国女性，虽然是含着金钥匙出世，但全凭自己的才能和努力继承了克利芒这一传统名庄，并将其品质不断提升，她的确做到了！我也很期待在不久的将来能亲身探访此庄。

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