有一位本人敬爱的葡萄酒大师，很喜欢他对于葡萄酒知识的博大精深，他对葡萄酒香气具有非凡的领悟力和记忆力，曾记得他教过一招：用掌心紧紧封住杯口，使劲摇晃数下，手掌松开抓紧嗅，即可将葡萄酒的不良气味迅速放大。有些人随即谨记老师“教诲”，逢品鉴场合都必定使出“杀手锏”，并非得在酒评里品出个臭水沟味、橡木塞味、腐木败叶味，貌似如此才能体现出自己嗅出了葡萄酒的“真气”。对于传统橡木塞可能产生的TCA异昧，于是如一阵潮流般，众多品酒男女的酒评里突然都充斥了“Corked”或“橡木塞味”字眼。

　　无独有偶，闻名于葡萄酒世界的“酒鼻子”Le Nez du Vin闻香系统里，除了著名的54香学习套装等，还有一套12葡萄酒浊昧学习套装。里面“精选”的12种不良气味分别是“蔬菜，烂苹果，醋，胶水，肥皂，硫磺，臭鸡蛋，洋葱，花椰菜，马臭，霉土，软木塞”。对于这套不良气味专门的培训工具，我一直不太感冒。一是对不良气昧本来就没有特别喜好，另外打心底就特别不想将这类味道放入气味记忆库，我可不想以后吃个洋葱鸡蛋或是椰莱沙律都非得将这些味道纳入为“不良气味”。

　　其实，对于笔者而言最喜爱正是一瓶正常的葡萄酒的香气，也非常享受欣赏葡萄酒香气的各个过程，主要理由应该是本人热爱葡萄酒但不胜酒力吧，于是闻香是个很不错的选择。

　　如何去感受一款葡萄酒的香气，可谓是门派众多。按照最近在神州大陆上颇为流行的一套日本葡萄酒题材的卡通漫画，更有这样的描绘，一位天资聪颖，嗅觉独到，且拥有无边想象力的品酒师，鼻子凑到杯边，“深秋的感觉”，“初恋的味道”接踵而至。虽然有些理性的品酒师会在课堂里会唯物地批判：有的人初恋是温馨浪漫，甜美无比；有的人初恋是屡战屡败，酸涩不已。但其实，在品鉴过程中，将香气与自己深刻的回忆，诚挚的感受融于一体，听起来也满是享受，本人倒觉得未尝不可。

　　引证最著名美过酒评价家罗伯特·帕克（Robert Parker）在上世纪70年代创建的100分制——抛弃了英法为首的冗长酒评语句，以美式流行的快餐式文化，把100分划分为基础分50分、颜色及视觉占5分、香气占15分、味道收结占20分和最后的总结占5分。也就是香气占了约近1/3的分数，香气在一款葡萄酒的重要度不言而喻，举个例子，一瓶50ml较好品质的香水市值可能近千元，估计能让一位女士用少则一两月，多则一年。如果是一瓶波尔多一级名庄副牌也要个三千，按照Robert Parker的100分制，香气能约莫也占个一千元。但这瓶波尔多好酒一般一顿饭就会被干掉。想到这里，如果你不好好享受这款葡萄酒的香气，那该是多么“浪费”啊。

　　如果深究葡萄酒的香气，有学派还把香气来源分为三重：一重吞气也称初期香气，来自葡萄品种的香气)，二重香气(也称中期香气，来自葡萄酒酿酒过程中发酵产生的香气)，三重香气(也称后期香气，及陈酿熟成的香气)。三种香气的细分不断强烈验证香气在品鉴时的重要性。

　　香气真的在葡萄酒品鉴里那么重要吗？半信半疑的你，不妨回忆感冒鼻塞时是否吃香喝辣时都是索然无味的。当然它也可以妙用，难以下咽的凉茶掩着鼻子就会容易“灌”多了。

　　喜欢闻葡萄酒，享受葡萄酒吞咽前的芬香，享受吞咽后的回味撩人。酒力不胜的我由此长醉于闻香。也许有一天，我们会说：这款酒，很不错，你，闻过吗？