葡萄酒业里最迷人也最显美感的地方，正是这些看似远离现实的老式酒庄，用着接近顽固的坚持，继续存在着，酿造因为超脱时代，而显得独特且珍贵的葡萄酒。是的，这是只有慢慢等待才能有的美味。

　　我1989年大学毕业，当了两年的战车兵，在法国念了五年的书，之后的18年间来去全球各地的葡萄酒世界，完成了十多本书，也换了已经难以计数的情人，相隔二十多年，4月底拜访吉烈特堡(Chateau Gilette)时，酒庄上市的最新年份，竟然是1989年，晃过了大半的人生，当年初酿的新酒却才刚刚开始进入适饮期。

　　在波尔多（Bordeaux），这样晚上市的酒庄更是显得特别。虽然以耐久存闻名，但等酒成熟可以喝了再卖却不是波尔多人的习惯，耐心等候常被认为是买家自己的事。但吉烈特堡却完全不同，新酿成的酒要先在酒槽里经过15年或更久的培养，装瓶后再等3到5年，大约是葡萄采收后20年后才会开始上市销售。

　　事实上，位处苏玳产区（Sauterne）的吉烈特堡，因只产需依赖特殊气候的贵腐甜酒，在条件不是特别好的2012年份只好完全停产。要耐心等待的，不仅只是培养的时间，也需要等待好年份的降临。自1937年以来，有一半的年份像2012年一样，耗费心力采收酿成的酒，大多整桶卖给酒商，不自己培养装瓶，好一些的，才会挑选混入家族的另一家酒庄，莱丽莎酒庄（Chateau les Justices），但无吉烈特堡。在气候条件不佳的1960年代，吉烈特堡只出产了三个年份；而1990年代，从1991-1995甚至有连续五年完全停产。因为严格挑选浓缩的贵腐葡萄，即使在运气好一些的好年份，平均每公顷的产量顶多也就1200瓶，但拉菲（Chateau Lafite Rothschild）每公顷却可产约6000瓶。

　　如果你是银行，会愿意贷款给这样的酒庄吗？如果有小孩，会希望他们继承经营这样耗时且充满风险的产业吗？但葡萄酒业里最迷人也最显美感的地方，正是这些看似远离现实的老式酒庄，用着接近顽固的坚持，继续存在着，酿造因为超脱时代，而显得独特珍贵的葡萄酒。西班牙里奥哈（Rioja）的海伦蒂亚酒庄（López de Heredia），坚持百年不变的酿酒方法与酒风，且窖藏十数年才上市，也是一典范。但即使是在常被认为现实势利的波尔多，除了吉烈特堡，也还有玛歌村（Margaux）的艾格侯爵贝赫酒庄（Chateau Bel Air Marquis d’Aligre）和波尔多丘（C?tes de Bordeaux）的勒庞酒庄（Chateau Le Puy）等酒庄维系着几近失落的传统价值。

　　吉烈特堡现任女庄主Julie Médeville的爷爷René在1937年决定不再使用橡木桶陈酿，他将酿好的酒放入水泥酒槽里。不同于木桶培养有较多的氧气加速熟成，水泥槽内的甜酒在还原无氧的环境下，成熟得相当缓慢，一开始只存了5-6年就装瓶，但还是太年轻，相当封闭，无法展现最好的风味，于是René继续延长到十多年才装瓶。吉烈特堡的葡萄园仅4.5公顷，位于普雷格纳克村（Preignac）中心，为沙砾地，并非苏玳区的绝佳地段，但他充满耐心，用非常缓慢的培养法让酒成熟出相当特别的风味，在奔放丰盛的豪华成熟酒香中保有了年轻与新鲜，甚至有均衡轻巧的口感，让人忘记这是含有一款浓郁的贵腐甜酒。

　　是的，这是只有慢慢等待才能有的美味。