说起新西兰葡萄酒，大家都会想到长相思，提到长相思，大家都知道马尔伯勒（Marlborough），她不仅是新西兰最大的葡萄酒产区，而且出产世界上独一无二的长相思 - 气息强烈、口感纯正。

　　马尔伯勒产区实际上还可以细分为怀劳谷（Wairau Valley）,南部山谷（Southern Valleys）, 阿沃特里山谷（Awatere Valley）。前两者是马尔伯勒的老牌产区了，后者则在最近几年迅速发展，大有后来居上之势。在大多数情况下，酒厂是调配三个分区的葡萄酒，使用Marlborough这个产区称号，但现在，不少酒厂与酿酒师开始用某个分区的葡萄单独酿酒，来细分各产区的风格差异。

　　今天我们就从马尔伯勒的主要城镇布兰尼姆(Blenheim)，出发去阿沃特里山谷参观。

　　这个产区果真是个新兴产区，山路十八弯，车开了大半个小时都没看到个人。四周只有静静的葡萄园，随着劲风起伏。

　　过了一片树林，一座现代化的建筑呈现在眼前 - 伊兰酒庄。而且为我们升起了五星红旗。庄主是一位位胖胖的但精神矍铄的老人，他就是人称新西兰青口贝王子的Peter Yealands。他早年经营过牧场、养殖过青口贝，10年前就对蓬勃发展的马尔伯勒葡萄酒行业感兴趣，与拥有Oyster Bay这个葡萄酒品牌的Delegates公司也有过接触，后来就索性自己做起了酒庄。

　　Peter Yealands先生不仅是一位务实的人，也是一个创新的人。他是第一位在新西兰取得Marine farming licence（海洋渔业许可）的人，但是，他必须要制造出各种他需要的设备。因为新西兰根本没有现成的本行业基础设施或供应链。钢丝网水泥驳船、支撑多钩长线的塑料浮子都要自己从头做起。就这样一点一点的，Peter“创造”了这个行业。从2001年，他开始在Awatere买地建葡萄园时也是类似的创造 – 起伏的地形不适合当时流行的激光指示技术，Peter于是率先使用了GPS技术，他开工的头两周，许多报着怀疑态度的人前来参观，但Peter成功了，随之GPS技术在新西兰葡萄园构建上推广开来。这种技术不仅适应起伏的地形，而且也能够把气流这个指标观测在内，从而能够更好的让葡萄园避免霜冻的侵害。

　　让Peter最为自豪的是：伊兰酒庄是全球首批获得零能耗认证的酒庄之一 (2008-2009年)，同时也是新西兰第一大全生态环保酿酒厂。从英格兰引进的娃娃羊（Babydoll Sheep）身材矮小，可以常年放养在葡萄园进行除草工作，这样可以减少除草剂的使用和降低碳排放。用青口贝壳与海带做成的有机肥料很好符合可持续发展农业标准。与国内包装制造商合作优化可回收材料。

　　酒厂里对酒罐的监测最开始基本是人工草图方式，但后来Peter请一位专家量身定做了一款软件，这样不仅可以精确监测每个酒罐的温度，而且可以从远程进行控制，甚至在国外，发一个信息，就可以让酒罐的温度在一定时间内自动升降温。在酿造红葡萄酒上，也采用了目前先进的气体充入法（从酒罐底部充入惰性气体以击破酒液表面的酒帽），可以比较温和的处理酒帽。

　　Peter Yealands先生给我们带来了这么多的理念，那么最后来看看他葡萄酒的质量吧。

　　Baby Doll Sauvignon Blanc 2012, Marlborough：奔放的热带水果与药草香气，口感上也有不错的集中度，酸度清爽，不错的品质，但收尾略有点涩感。

　　Peter Yealands Sauvignon Blanc 2012, Marlborough：我个人非常喜欢的风格，因为这款酒把矿物风格表现的格外分明。香气上这款酒以绿色水果为主，比如芭乐/番石榴（Guava）的味道，带来不错的清新感。口感上飒爽、清脆，矿物感晶莹剔透，纯净平衡，各元素和谐一致，赞！

　　Yealands Estate Sauvignon Blanc 2012, Awatere Valley：这款酒把Awatere Valley的草本味表现的很直接，药草、树叶等清凉的感觉，口感上纯净、清爽，酒体轻盈但有力，微带一丝矿物感，收尾的新鲜青草感更是提升了酒的清新度。虽然这种草本味非我所爱，但从客观上来讲，质量不俗，比上一款酒的收尾长度、香气的集中度更胜一筹。这种草本味是当地风土条件所致，整体水平足以PK掉一大批Sancerre。

　　Yealands Estate Single Block “S.1” Sauvignon Blanc, 2012, Awatere Valley：这款酒绝对是高端长相思的典范，表现出的草本味不仅有足够的强度、长度，而且也有足够的凝聚度，收尾香气经久不散，酸度高昂、坚挺有力，表现出的矿物感更是锦上添花。

　　Peter Yealands Pinot Noir, 2010, Marlborough & Central Otago：表现很一般。 首先香气不够，口感上也差强人意，要早点喝吧。因为这款酒实在与他家白葡萄酒的差别太大，所以问了一下，果不其然，那45%的Central Otago的葡萄是收购来的，而且Marlborough的葡萄也是第一年的果实，集中度、收尾长度都有所欠缺。

　　Yealands Estaate Pinot Noir, 2011, Marlborough：烟熏、黑色樱桃，口感上也有不错的香气集中度，单宁中等且材质有一定的丝滑感，比上一款酒的表现高了不止一个档次，一问，原来全部都是自己Marlborough葡萄园的葡萄酿造的，第二年的果实。看来，他的红葡萄酒也是相当值得期待。

　　晚上peter在酒庄招待我们吃饭，把其它一些小品种的酒拿了出来。Gruner Veltliner, Viognier, Riesling。每一个品种的香气都表现的非常典型、干净，虽然在口感上果香的集中度不够，收尾也略短，但毕竟葡萄树龄尚浅，假以时日，我相信酿酒师能把每一个品种都做出精彩。

　　当Peter开车带我们浏览葡萄园的时候，他常说自己刚建酒庄的时候对酒一窍不通，但此刻品尝着如此品质，我不禁满怀疑问：

　　“既然你不懂酒，但你是怎样有信心投入巨资，进入这样一个你完全陌生的行业呢？”

　　“很简单，永远不要怕你雇佣的人比你更聪明！”