平时出国到酒产区采访，多半行程都会被安排得十分紧凑，从早到晚就是品酒、研讨会、拜访酒庄以及和酒庄代表吃饭等等。在这种高强度的行程安排之下，每天深夜回到旅馆早已精疲力尽，别说享受酒乡悠闲浪漫之美，几天下来不累倒就万幸了！最近，很难得地收到一个相对轻松的邀约，是到南法的米内瓦(Minervois)葡萄酒产区参观酒庄，于是就欣然前往了。

　　一般消费者认为，南法是个有点陌生的产区，档次似乎也不是那么的高，因此对这个地方也有点兴趣缺缺。不过，或许是年轻时独自来到这里自助旅行时留下的美好印象，又或许是因为彼得梅尔(Peter Mayle)的A year in Provence 《山居岁月》一书对生活在此处的生动描写，我对南法却是有着相当特殊的感情

　　由于位居波尔多、罗讷河谷（Rhone Valley）产区和西班牙之间，南法的葡萄品种相当的丰富。这里常用来酿酒的葡萄品种包括歌海娜(Grenache）、西拉(Syrah)、神索(Cinsault)、佳丽酿(Carignan)、布尔布兰(Bourboulenc)、克莱雷特(Clairette)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、美乐 (Merlot)、品丽珠(Cabernet Franc)、霞多丽(Chardonnay)、马珊(Marsanne)、麝香葡萄(Muscat)等，但实际上可以用的葡萄品种多达几十种。此地出产的葡萄酒类型也很多样，除了常见的干红、干白、桃红之外，也有酿得相当不错的起泡酒，以及非常精彩的酒精强化型甜白酒。南法的朗格多克·鲁西荣(Languedoc-Roussillon)过去一直是法国产量最大的葡萄酒产区，但以普通档次的地区餐酒为主。过去的20年来，此区的品质有了相当大的提高，酒农们发现致力于酿造高品质的酒才能带来丰硕的回报，也因此南法的酒的性价比在国际上获得相当高的认可。

　　来到南法，你会发现这里的酒庄完全不像波尔多名庄那样的雄伟华丽，多半是相当朴实小巧，平易近人；而酒庄老板们也完全不像那些高高在上的贵族们，更像是勤勤恳恳的农夫。来到这里的第一个晚餐，庄主夫人就亲自下厨做菜，主人与客人随意的在开放式的厨房边聊边做食物。虽然只是很简单的家常菜，浓浓的人情味却令人倍感亲切。隔天，庄主夫人开着四驱车，载我们上山看葡萄园。米内瓦有着雄伟的峡谷地形，裸露在地表的远古海底沉积岩层显露出坑坑巴巴的侵蚀痕迹，深谷的岩壁上还有野熊栖息的洞穴。

　　这里的葡萄园，多数是独立生长，无树篱的Goblet整枝方式种植，一株株粗壮的葡萄树朝着天空尽情地伸展“臂膀”，姿态各异，呈现出动人的生命力之美。土壤中夹着许多大块石灰石，有很好的排水、储热和日光反射等作用。看完葡萄园再往前走两百米左右便来到河谷的悬崖。悬崖边，山风狂袭，令人不禁打寒呛；抬头看见盘旋的老鹰在吟啸，低头望向仿若无底的峡谷不禁腿软。我小心翼翼地拍了几张照片后赶紧退到安全处，就怕太靠近会不幸失足，落得和“蜡笔小新”作者一样的悲剧下场。在这样的情境中我们品尝了CHATEAU COUPE-ROSES 的桃红葡萄酒，那清新冷冽的口感让我仿佛直接感受到白色石灰岩的矿物味。

　　顺着峡谷走，会发现一座中世纪石桥，它通往对岸的一座古老小镇，这就是米内瓦产区因此而得名的Minerve。桥这岸的一座高大投石器诉说的是一段血腥的历史。十一世纪时，十字军意图攻陷这座由纯洁派教徒固守的堡垒，架设了四座投石器来攻击这个小镇的城门和其赖以为生的水井。顽强抵抗、但失去了水源的纯洁派教徒为了拯救全镇人民的性命，最后决定投降。然而最终他们却还是因为不愿背弃自己的信仰，而被十字军活活烧死。现在身处于这座宁静沉默的历史遗迹中，虽然已经很难想像当年的景象是如何的疯狂残忍，但是不禁感叹，宗教啊，多少罪恶假汝之名以行？只愿这块特别受到上帝眷顾的土地，从此只有美酒流淌，再无战乱和疯狂！