谈论葡萄酒的时候，总会涉及到葡萄酒的“新世界”、“旧世界”。一“新”一“旧”，似乎把葡萄酒国家分成了界限分明的两个阵营。

　　葡萄酒的世界：

　　我们谈论葡萄酒的世界，是指葡萄酒的新世界与旧世界。所谓葡萄酒的新世界，是包括美国、澳大利亚、智利、新西兰、南非、阿根廷、加拿大等在内的新兴的生产葡萄酒的国家。这些国家的葡萄酒生产和消费的历史并不是很长，葡萄酒的生产与消费是伴随着欧洲殖民扩张而产生和发展起来的。而葡萄酒的旧世界，指的是包括欧洲的葡萄酒生产国，如法国、意大利、西班牙、德国、葡萄牙、奥地利、匈牙利等等在内的传统的葡萄酒生产的国家，这些国家的葡萄酒生产与消费具有悠久的历史和传统，长久以来，各地形成了适应当地自然条件的独具特色的葡萄酒。

　　葡萄酒的旧世界——旧，不代表落后

　　众所周知，人类种植葡萄、酿造葡萄酒的历史可以追溯到距今6000年以前。在埃及发现的古墓浮雕中，有大量关于描述葡萄种植与酿酒的情景，其中最为著名的Phtah-Hotep墓，这被公认为葡萄酒起源的证据。葡萄种植与酿酒的广泛传播、发展，首先要归功于古希腊文化的传播，以及之后强盛的古罗马，在这两个时代，葡萄酒在欧洲各国获得了广泛的传播与发展，形成了今天我们说的“葡萄酒的旧世界”。

　　葡萄酒之所以在这些地区获得较早的发展，是因为这里是人类文化起源与发展的重要地区之一，当然更重要的是因为这里的气候特别适合酿酒葡萄的种植——夏末秋初（即酿酒葡萄的成熟季节）具有干燥、晴朗的气候环境，对于酿酒葡萄种植来说至关重要。今天，法国、意大利、西班牙三国葡萄酒生产量近乎占世界葡萄生产总量的60％，与这些国家冬暖夏凉、雨季集中于冬春而夏秋干燥的气候有很大关系。

　　由于历史悠久，当地文化积淀了许多与葡萄酒生产与消费相关的成分，葡萄酒已经不单单是一种产品、商品，在很大程度上，葡萄酒成为一种文化与历史传承的载体。试想：在一个历经十几代人经营的酒庄，对于当代的经营者而言，葡萄酒的风格与特点不就象他/她从祖辈继承的姓氏一样吗？风格和姓氏一样，是万万不能随便改变的。永恒的风格与特点，也培养了一代又一代的忠实消费者。大家都熟知的法国1855年分级的酒庄，直到今天，我们仍然可以感受到150年前级别的存在，还在热衷地传颂着“名庄”的传奇。

　　在葡萄酒的旧世界国家里，从国家与行业的层面，早已形成了文化与技术的积淀，这些积淀足以惠及今天全世界的所有从业者。影响最为广泛的当数在法国最早形成的AOC体系（限制原产地命名体系）——这是对千年以来种植葡萄与酿造葡萄酒的经验总结，对当地传统的品种、栽培方式、酿造工艺以及产品风格特点进行限定，目的就是“传承”。由于旧世界秉承着悠久的传统，也就形成了独特的各地的葡萄酒产品，如：德国与奥地利的冰酒、波尔多索泰尔讷以及匈牙利的贵腐酒、西班牙的雪莉酒等等，这些风格独特、工艺悠久的佳酿带给我们最丰富的享受，同时也让人们有机会去品味历史、感受历史，是所有钟爱葡萄酒人士之幸。

　　葡萄酒的新世界——新，不代表先进

　　看到“新”这个字样，马上联想到的是“现代”甚至“先进”，但是，在葡萄酒的世界却不完全正确。

　　葡萄酒的新世界国家，大都具有类似的发展历史：葡萄酒的生产主要是伴随着欧洲国家在其他各大洲的殖民扩张而产生的，欧洲移民在改造这些新的环境之时，也把自己熟悉的传统文化嫁接到这些新的世界，就如同中国人无论漂泊到世界的哪个角落，总是不能忘却饮茶一样。种植葡萄、酿造葡萄酒在葡萄酒的新世界国家中，不过200年上下的历史。在这里，通过种植葡萄、酿造葡萄酒的方式与风格能够反映出经营者的祖籍（通常他们都是来自葡萄酒的旧世界），他们在种植葡萄、酿造葡萄酒之时融入了思乡的情结。

　　在葡萄酒的新世界国度，由于没有传统的制约，生产者也就具有更广泛的发挥空间，因此，现代工业的新技术在这里很容易被接受，通常没有品种选择的限制，葡萄园中可以进行人工灌溉，酿造的过程中可以采用一些模拟传统技术效果的简易手法。如同当地文化的成型与发展一样，由于没有历史与传统的束缚，只要符合当前人们价值观的，就会很快获得广泛认同，并得以发展。葡萄酒的生产，是以“像”某个旧世界的风格，或者市场消费者的口味趋向为目标，葡萄酒在很大程度上首先是一种商品。由于采用工业化技术，以及较少的限制，葡萄酒的生产更像是个人（企业）行为，新世界的葡萄酒往往具有成本优势，这又何尝不是钟爱葡萄酒者的福音呢？

　　尽管我们习惯于这样区分葡萄酒的“新世界”与“旧世界”，但是，更多时候，我们很难以将二者完全区分开来。当消费的目的只是为了饮用一种可以配餐的酒精饮料的时候，显然旧世界的葡萄酒（当然不是全部的葡萄酒都这样）承载的内涵过于沉重，但是，当葡萄酒作为一个话题的时候，消费者都期望葡萄酒的内涵更为丰富。这也是新旧世界葡萄酒并存的价值所在。

　　葡萄酒的阶级：

　　谈到葡萄酒的“阶级”，可能会触动很多人的敏感神经。请不要上纲上线，在此只是为了讨论葡萄酒的差异性。书都有“天子之书”与凡俗读本之分，甚至“出汗”都有阶级之别，（源自鲁迅的文学与出汗，他批评梁实秋的香汗与臭汗说）那么，对葡萄酒进行阶级的区分又有何不可呢？
谈到葡萄酒的阶级，以大家熟悉的波尔多葡萄酒为例会更加显而易见。最近几年，或许是全球变暖的效应，在法国种植葡萄的边缘地区年份间的差异越来越小。比如以前，赤霞珠在波尔多的不同年份间的表现会有这样那样的变化，这些变化往往给人以惊喜。但是，进入21世纪以来，似乎波尔多地区没有出现差的年份，葡萄酒的价格在抱怨声中一直居高不下。那些葡萄酒豪门贵族的产品，其价格更是高不可及。我们津津乐道的五大酒庄期酒价格，在法国百姓之中可能找不到几个可以与你进行讨论的，因为他们向来不关心这些酒，这些酒价格已经超出了当地人们对于葡萄酒的认识。在2005年期酒价格发布之时，人们惊呼其价格之高，有酒评人士直白地写道：“这是为中国和俄罗斯的新贵们而准备的。”这就是贵族的葡萄酒，消费这样葡萄酒的时候，瓶内之物的品质显然已经不再重要，打动消费者的是让人瞠目的价格和它给它的消费者带来的身份标签。于是，这些酒的“价格”成了消费的一部分。

　　葡萄酒的产生，本来是劳动人民认识自然规律并为自己服务的简单过程。要知道，法国等旧世界国家，曾经人均消费葡萄酒达到过百升以上的水平。葡萄酒是大众的，所以也就没有产品过剩的烦恼。今天，越来越多的人在神化葡萄酒的运动中推波助澜，葡萄酒被无上神圣化，“神”不能成群而存在的，于是，“被神化的葡萄酒”也就必然会出现过剩的烦恼。

　　走下神坛，“为有限的贵族服务”转变成“为无限的大众服务”，似乎才是解决葡萄酒产业产品过剩的有效出路。

——此文原载于《中国葡萄酒》2007.12