最新一期《移注瓶》（Decanter 3月号）波尔多名庄酒的价格显示从1961年到2004年中，1982年年份的各类名酒价格遥遥领先其他年份，而这个年份的拉菲（Château Lafite）成为仅次于柏图斯（Château Petrus）的葡萄酒，以每箱售卖23,297英镑紧随其后（后者为30,905英镑/箱）；同时也是涨幅最高的葡萄酒。去年11月份佳士得在香港拍出274,872人民币/箱的高价，此年份年的拉菲在大陆更受尊崇，据说行货价已超过5万元，并且是一瓶难求。

 

任何事物被追捧总会有其原因，拉菲庄也不例外。其实在长达七个多世纪的历史长河中，拉菲庄的酒被不少显贵之人推广，成为其品牌最好的代言人。例如，在18世纪中叶，法王路易十六对从波尔多返回的Maréchal de Richelieu说：“看上去你比去吉耶内省（波尔多属于其中）任职时年轻25岁。” Richelieu回答道：“陛下，您难道不知道我发现了永葆青春之泉？拉菲酒就是这样的青春之泉。”从此，拉菲在凡尔赛宫流行开，被称为“国王的酒”。而在美国未来总统Thomas Jefferson影响下，大西洋彼岸的美国上流社会也对拉菲酒推崇备至。更在1855年时，被评级为一级庄中的头名。

 

说起顶级佳酿，若以价格作为其身份的标示，那么这个世界上身价贵于拉菲庄的何止一二！近的就有右岸的柏图斯和李鹏（Le Pin）两位大将，远的有隐于勃艮第的两位闺密：几乎只出现在拍卖市场而在流通市场不见芳踪的罗曼尼康帝（La Romanée Conti），和同属于一家族DRC的塔希（La Tâche）。可惜，国内的富豪们似乎过于受1855年分级之影响；也或许归功于波尔多行业协会（CIVB）前瞻的眼光，早在10多年前就开始在中国市场推广工作；更或许是“拉菲”本身名字的优势-- --好记顺口，让不懂外文人不用费神记自己要喝的酒。看来那些看中中国庞大市场的酒商们，是不是该取个容易记的中文名后再进入大陆市场？！听说奥比昂(Château Haut-Brion)正在筹划为旗下品牌选取好记漂亮的中文名，以期待更多的市场份额。

 

那又为什么是1982年而不是其他年份的拉菲酒屡屡创出价格新高？析分原因可能如下：

 

首先是1982年这个年份本身。这是一个当时被很多专家看低的年份：人们认为这个年份的波尔多酒果香浓郁、诱人，过于成熟，还没有装瓶就散发出青春活力，却没有足够的单宁酸支撑，很难在瓶中继续熟化发展，缺乏顶级佳酿之条件。而他，罗伯特·帕克一个入行不久，在美国小有名气的酒评家，赌下一生的信誉，称那个年份是二十世纪最好年份之一。没有想到，82年的波尔多红酒上市之后被确定成熟及慢，潜力无穷。此后，帕克名声鹊起，追随者与日俱增，影响力也越来越大。

 

其次，虽然有以前的声誉，但进入上世纪，由于横扫欧洲大陆的葡萄根瘤蚜病（Phylloxerra)和两次世界大战之影响，拉菲的酒质不是很稳定，部分好年的酒相当平庸，1982年的年份具有转折意义，这年后拉菲的品质开始变得稳健。而罗伯特·帕克更是给了这个年份100分的高分，传说他11次品这个年份，每次都满意地打出100分。

 

再次，1982年拉菲酒正值顶峰（也就是适饮期）。按名庄酒投资观点看，当一款葡萄酒进入全球各大顶级餐厅供人享用时，这时的价格也同样处于顶峰。鉴于葡萄酒属于饮料一种，当然喝一瓶少一瓶，最后成为稀缺物或许只藏于某个藏家手中标为“非卖品”。

 

最后，对于82年拉菲的传奇，圈内的人也有共同的看法：最先是一群香港的富豪开始饮用，那时认为喝拉菲是身份的象征，而选一款82年的拉菲更是品味的体现；然后呢，在一帮生活在欧洲的温州商人间渐渐流行喝名叫“拉菲”的酒，目前是除了温州之外的浙江商人开始炒作82年拉菲。当然，电影之影响力也是巨大的，某部港产影片对这个发生在中国的传奇故事起着推波助澜的作用。就如“在中东石油富豪的推动下，1990年白马庄也贵得离谱（注：目前的价格为7,032镑，高于82年）”，而位于法国勃艮第的罗曼尼康帝的价格位于金字塔最尖顶，这不仅因为产量极少，约为3600-6000瓶（注：拉菲的产量约为200,000瓶），而且据说也是因为80年代日本经济腾飞时，被日本人炒起来。

 

至于要不要加入所谓的“反拉菲”团，个人认为以目前的财力没有说话权。但从一个喜欢葡萄酒的角度来说，只要是好酒，只要是酒庄用心去酿的酒，爱酒者没有理由去高举“反对”之旗，把自己变成某某道士。