戴着很嗲的珐琅质小圆眼镜的Bernard de LAAGE de MEUX先生精神抖擞，站在Maison Boulud 挑高的东侧会客厅里，这里曾经是晚清时期的美国驻华大使馆，会客厅是一个贴着红色巴洛克壁纸、挂着水晶镜面，镜子台上还摆放有石膏质大卫头像的房间，与Bernard灵敏、精明、带着法式礼貌的波尔多商人气质十分协调。这一天Bernard以Chateau Palmer拓展总监的身份，带着我们做了一场垂直年份品鉴会，每每到这种时候，大家总是要互相逼问下对方的出生年份，然后再探个底看看到底喝过多少老酒，真正出生在好年份的人向来不会忌讳说出来，如果是在酒庄，兴许还能碰到庄主高兴，逮着喝到老酒的机会。

　　Bernard多少带着点儿矜持地炫耀，不想让我们打听他自己的出生年份，“我的年份很普通，在Chateau Palmer到现在也只喝过一次。”

　　“那您是哪一年呢？”

　　“1952年。”

　　“那您看上去可比52年生人年轻多了。”在座的客人们诚挚地回应道。

　　Bernard等的就是这句话，“相比而言还是1961年的更卓越。”这让人听着更羡慕，要是我，也宁愿喝听上去年轻一点的1961年而不是更老的1952年，1961年可是过去一百年间波尔多最伟大的年份之一。

　　绝不是所有的葡萄酒都越陈越好，这个问题我常常被问到，只有那些具有骨架、深度的好酒才能经得住时间的考验，随后演化出更丰富的层次和韵味。有许多葡萄酒是在酒庄主信誓旦旦要酿出好酒的前提下，直接酿成了应该陈年饮用的酒，这就意味着年轻时喝掉会过于强壮，甚至有些可惜，这时候庄主会跟你说，“我的酒得再放老点儿喝”。

　　除了酒本身，越是老年份的酒还越要讲究保存的状况，有经验的人会查看酒标的状况、酒样在瓶中还有多少、是否换过酒塞，真正追踪到底，是看酒的来源，尤其在拍卖行中，即使是同一年份的一箱酒，因为来源不同，价格会有许多差异，最好的来源可以是来自个人酒窖的私藏：也许是儿子继承父亲的，也许是酒藏家只是想换一批库存。

　　在2012年的秋拍中，同样是一整箱（12瓶）1982年份的Chateau Lafite，在伦敦9月6日的佳士得拍卖中，拍得26万元，而Zachy’s在纽约拍卖的拍品来自于美国一位匿名的卖家，一箱1982年拉菲拍得30万元，佳士得最后一场在巴黎拍卖会上的拍品来自Henri Jayer的继承人之一，三箱1982年拉菲各拍得32万元。尽管拍卖本身的结果难以预知，但价格曲线还是很分明的，这几个不同的拍卖成交价直接反映了拍品来源对价格的直接影响。

　　我的同事，《葡萄酒评论》的主编林力博先生，出生在1961年份，他每年都有那么几次机会喝到1961年份的老酒，用他自己那些酒友的话来讲，“这样年份的朋友要慎交”，给他过生日得送1961年的酒，应该是很破费的。最近一次和他一起喝老酒是在北京，一位在波尔多酒庄做出口经理的意大利人从酒庄直接带了一瓶1955年的Chateau Recougne过来，酒的级别不高，只是一瓶Bordeaux Supérieur，但令人惊讶地还有新鲜水果味道，皮革、动物性气息和松露的味道都显示了一款老酒的优质特征，酒体酸度仍然十分坚挺，余味还有绵延的雪茄味道，可见其在酒窖的保存状态是非常好的。这说明并不一定是列级庄的老酒才能喝。

　　另一位朋友，是1980年出生，在今年过生日的时候收到一瓶1980年份的波尔多一级庄做礼物，毫无疑问这瓶酒应该是花了大价钱的，但1980在波尔多是一个平常的年份，我们哄着她赶紧及时喝掉，因为一个平常年份的酒的生命力并不会很长久，而1980年在意大利西北部的Piemont是很好的年份，不管是在Barolo还是Barbaresco，虽然到现在酒质会演变成怎样也还不一定，但是满可以碰碰运气。

　　是啊，喝酒当然要喝老酒了，但是一定要辨清方向。