我和卡奥(Cahors)黑酒的缘分是那种不求而得的意外之喜，首先读书的时候全班被时任卡奥行业协会负责人的大师兄杰米·阿诺 (Jeremy　Ar-nault)请去“公款”吃喝一周，大师兄还找了两艘游艇让我们自己在静谧碧绿的洛特河上开着去参观酒庄……，总之尽赏了卡奥之美。

　　缘分并非到此为止，过了几年，我去柏林做葡萄酒比赛评委，结果很巧地又碰上阿诺大师兄，深聊起来才知道他的经历：原来阿诺君二十世纪初便在普罗旺斯行业协会工作了六年，他最大的贡献是大幅提升了桃红酒的形象，把原来法国人认为算不得葡萄酒的桃红葡萄酒正式摆上餐桌；而后遁入法国西南乡间的卡奥产区，八年时间用一句“卡奥，法国的马尔贝克”，引领了卡奥黑酒的复兴之路。

　　经过杰米·阿诺君的发掘，卡奥现在出了一大批追求酿制好酒的有志酒农，大有重振卡奥“黑酒”名气的势头——要知道在卡奥黑酒早在十二世纪时便因浓郁醇香远销英国，那时商业上的辉煌战绩甚至令波尔多酒商如坐针毡，出台了“特保令”，禁止卡奥尔酒从波尔多港口出口，才使得内陆无海港的卡奥酒出口大幅受挫；又逢十九世纪末根瘤蚜虫的袭来让那里的葡萄酒藤基本消失殆尽，产区至此再也没有恢复元气，酒农一直都是出产廉价酒勉强糊口，而马尔贝克葡萄反倒被阿根廷种了去，成了国酒。直到20世纪70年代蓬皮杜总统把卡奥尔带上了爱丽舍宫，高质量地卡奥黑酒才又出现在公众的视线中。近十年来，又经杰米·阿诺君的大幅度宣传，更多的卡奥好酒从此应运而出。

　　如今我离开安静的西南产区、北上巴黎多年，此时再遇见这样的卡奥好酒，备感亲切。那是一只Chateau　de　Haut-Serre　2009，高塞尔酒庄：倒出来便见色泽浓郁，看不透杯去，不愧“黑酒”之誉；闻鼻经过半小时的醒酒，已经很开放，黑色水果包裹着一簇红醋栗香气地浓郁果香铺鼻而来，摇杯后的第二香出现可可粉、咖啡；酒体入口饱满，酸度和酒精度达到平衡，单宁融化在味蕾之上，给人想配上一餐好菜的食欲，闻鼻中出现的香气也持续到此时，最后配着一缕提神的酸度，构成不短的余味。此酒为马尔贝克和梅洛的混酿，真是令人拍案的好酒。巴黎终端售价也不过二十几欧，是卡奥产区这批有志酒农的诚意之作。

　　此酒由乔治·维格鲁 (Georges　Vigouroux)酒庄所酿。酒庄重新在排水好、光照好、从而产出的葡萄好的坡地上种植葡萄；采用同样管理困难、但产出葡萄酒浓郁、陈酿能力强的超高密度种植法；分葡萄田精选葡萄；发酵时做大循环以萃取葡萄单宁；用12个月法国橡木桶陈酿以达最佳质量……，这些具体的种植、酿造、陈酿措施，便已经达到了波尔多列级酒庄的严苛水平，旗下美思酒庄 (Chateau　de　Mer-cuès)，高塞尔酒庄 (Chateau　de　Haute-Serre)质量绝佳，可价格还停留在波尔多列级庄的零头还不到。

　　遇到这样的酒，真是心中充满感激。我写酒专栏也有些年头了，开始渐渐明白，就像遇见一个人需要靠缘分一样，遇见一只酒也是。

　　以前有人问我喝没喝过康蒂，我会说，“每次看到DRC报价……我一直都怕，有了念想自然会生忧虑，有了喜爱自然会生恐惧”，而现在我会说，只是尚无缘分吧。

　　(作者苏雅系《知味葡萄酒》杂志、TasteSpirit.com主笔，勃艮第高等商学院CIVS葡萄酒硕士，现居法国)