步高努酒庄一直持有着位于最好地段的葡萄园，酿酒方式延续当地传统：在大橡木桶中长时间浸皮，酿造完成再经过至少5年陈年才推出市场，三年在大斯拉夫尼亚橡木桶陈年，两年在瓶中陈年，每个步骤都按部就班。酒庄一直维持的最棒传统就是有庞大数量、众多年份的窖藏，宛如一座葡萄酒的图书馆，建立起巴罗洛酒之王朝。

　　如果说近年市场上流通的意大利老年份酒，大部分是因为当初卖不出去才得以留存下来的，那么，步高努酒庄的情况却完全不同，他们是刻意定期释放一些老年份的酒进入市场，让葡萄酒爱好者得以欣赏到这些陈年佳酿，从而了解巴罗洛酒的风味传统。

　　这家酒庄的酒喝过的年份比较多，我对它的偏爱是显而易见的。饭局上遇到的是1993年和1982年，都是珍藏级的酒。市场上很难买到，这不能不说是个遗憾。

　　与另外两支同一产区、相同类型、不同酒庄的酒一起，年份是1994年和1995年，都是早上打开，晚饭前滗进醒酒瓶，入席后按人数分约十杯，再加一款干白，每人五杯酒一字排开。

　　有些人认为葡萄酒有黑暗未醒的一面，有些人认为葡萄酒会经历上升、高峰、下落的旅程，结果，席间忽然陷入了一阵短暂的沉默，大家对着自己面前的酒杯，不语不言。或者闻着：真的有酒神囚禁在瓶里么？何时能拿出最好的东西来？或者吟着：一定有什么在前面等我，却怕翻过山丘，无人等候。

　　头半个小时，几款酒确实都是神气冷冷淡淡、态度安安静静的，在香气上并无任何特别的展露。我各呷了一小口，质感上倒是能分出品质高低。

　　香气的关键词：82年醋、酱油、皮革等；93年铁锈、酱油；94年粉般香气；95年当归、党参等。

　　一个小时之后，代表着产地和品种特征的各种果香、花香、木桶渲染的香气等等，如秋鸿有信终于如约而至，大家的兴奋才渐被点燃。口感品质也如雁阵一样，梯次分明，巨细无遗地在杯中展开出一切来。

　　95年最弱，丹宁持粘性，它是松懈的、柔弱的。却得到最多人喜欢，吸引的是它中药般的香。人们会单纯因为自己熟悉某个事物而产生好感，心理学上有这样的效应。

　　94年，这酒？那简直像一张不会笑的脸，冰冷的外衣掩盖着一种腼腆的敏感。

　　93年则蓄缩羞赧，酸甜就像剑锋之双刃，尖锐和柔韧，规矩暗于胸襟，却无奈受制于前辈的威严。

　　82年的酒，瞻之在前，忽然在后，随着时间厚度、细腻感、舒适度皆呈现出来，最终正是风格的权威性让它突围而出，独领风骚。

　　香气展现着阿尔卑斯山麓的风采，原始巨松耸立，满地落叶斑斓，岩间青苔、树脚野菇、丛际黄花，纷然杂陈；山樱桃、野玫瑰和土壤气息，极尽美妙；口感要素表现出协调的秩序，丹宁既刚劲有力，又细致入微；酸度、甜度和精细的质感，浑然一片，对酒的本质作出简洁表达，又充满深刻而复杂的诗意。这就是巴罗洛：朴素的乡土风味。

　　谁对它有足够的了解从而有权力能够这样无拘无束地谈论它？“我！”我很愿意这样说，就像美狄亚的话一样，“我，我说，这就足够！”