春节在新西兰某天的午后，从马丁堡（Martinborough）的一家酒庄吃完午饭出来，到另一家已经预约好的酒庄去，穿过一片橄榄树，仅三间简易房大小的酒窖就在那里了，因为门打开着，在写着酒庄名字“BLAIRPATRICK ESTATE”的品酒台前，一位女士正等候着我们。

　　新西兰的大部分酒庄都参与了葡萄酒可持续发展协会（SWINZ）的认证，实施环境管理程序，执行减少碳足迹策略，保证从葡萄种植、酿酒到装瓶整个过程皆遵循可持续性原则。

　　BLAIRPATRICK乃家庭式小酒庄，仅种植两种葡萄：黑皮诺和灰皮诺，出产三款酒：黑皮诺干红、黑皮诺桃红、灰皮诺干白。

　　此次的酒庄之旅给自己订下的目的是探究新西兰黑皮诺的潜质，每次品酒都是以灰皮诺打头，因其清爽柔润，当作清洁口腔，之后重点乃黑皮诺，而以新西兰赖以成名的风格强烈、酸度尖锐的长相思白葡萄酒收尾。

　　午后的阳光有些强烈，先讨了杯桃红酒猛喝了一大口，甜美迷人，还真不错。看一下酒单，灰皮诺竟是它最贵的酒，2011年的仅生产206瓶。噢，好吧，我还是先试黑皮诺。颜色虽深，香气不错，不知是否环境暗示的缘故，从杯子里竟闻得出橄榄的香，口感亦平衡细致，虽复杂度稍欠，当仍在水准之上，我喜欢。

　　最后的灰皮诺，第一香以桃子的甜美开头，辅以荔枝、玫瑰、梨为主调，边缘的香似花、似蜜、似苹果、似柑橘、似熏衣草、似热带水果，入口酸度虽弱，却足以支撑起口感的平衡，稍甜虽讨喜，随之却以复杂的风味让人心驰神追。还行么，心想。

　　灰皮诺，在德国它叫作Ruländer，在瑞士叫做Malvoise，在匈牙利叫作Szürkebarat，在意大利叫作Pinot Grigio，在阿尔萨斯它曾经叫作Tokay d'Alsace，后因匈牙利Tokaji产区的反对才改回：Pinot Gris，和白皮诺Pinot Blanc一样是勃亘地葡萄酒之王Pinot Noir的变异品种，美国的奥勒冈州、南半球的澳洲亦是它著名的产地。让人想起孟庭苇的歌“你究竟有几个好妹妹”来，在黑皮诺的盛名之下，灰红或灰蓝色泽的灰皮诺确实带着些灰溜溜的伤悲色彩，是嫁得不好的妹妹啊。

　　新西兰以长相思成名，黑皮诺继之，这些年色拉子和琼瑶浆又来势迅猛，灰皮诺总为所掩，一方面是因为灰皮诺可以酿出风格悬殊的葡萄酒，从清淡平凡的干白到浓情蜜意的甜白，但鲜有独特个性和成熟的风格，从未成为一时之选过；另一方面也不像长相思因Cloudy Bay这样的名庄酿出了“有示范作用的原创性”而成为典范，令其他酒庄随而从之。

　　想不到BLAIRPATRICK ESTATE这家小小酒庄竟把灰皮诺做的如此精彩！更想不到的是这一次旅程从新西兰北岛至南岛、从马丁堡到马尔堡（Marlborough）、到中奥塔哥（Central Otago）竟然试到了更多精彩的灰皮诺，成为此行最大的惊喜。悄然间新西兰的灰皮诺已然形成了自家的风格，香气、口感建立了自己的表示之模式，并且能够相续地传达给他人。

　　事后回想那一天的午后从BLAIRPATRICK ESTATE出来，眯着眼抬头看新西兰著名的蓝天白云，竟应有些村上春树的文章《遇见100%的女孩》的况味。

　　“四月里一个睛朗的早晨，我在原宿的一条巷子里，和一位100%的女孩擦肩而过。

　　并不是怎样漂亮的女孩，也没穿什么别致的衣服，头发在后面，甚至还残留着睡觉压扁的痕迹，年龄很可能已经接近三十了。可是从五十公尺外，我已经非常肯定，她对我来说,正是100%的女孩。从第一眼望见她的影子的瞬息开始，我的心胸立刻不规则的跳动起来，嘴巴像沙漠一样火辣辣地干渴。”

　　灰皮诺就是这样的一种葡萄、这样的一种酒啊，让你想起握手已违的青春，那时候我们年少，总有一些风景经过我们的窗口，触摸不到；总有一些东西擦肩而过，没有留下来；总有一些人走进我们的心，我们却不能肯定。而且，等长大了回头我们仍然不明白自己错过了什么。

　　你，不觉得很悲哀么？
 

——北京《卓展》杂志