Domaine Mongeard-Mugneret庄主夫妇6月路经深圳，举办一场品尝会，赶过来请他们吃了个午饭。

　　09年7月去勃亘地时拜访过酒庄，只是纯然试酒，并没有和主人约。当时试了十余款酒样，印象里觉得这家的酒竟然如此的甜！看看接待处厚厚的一大本留言簿，写满的几乎全是日语各种的赞美辞。哦，原来如此。

　　“你不喜欢他家的酒？”

　　“太甜。”

　　同行者于是看到商机，把酒引进了中国。

　　就是这样，被称为“葡萄酒专家”其实一向是被拿来做相反决策用的。

　　说起此一渊源，正喝啤酒的庄主笑了，通过酒庄代表思月女士的传译知道，原来他们家的酒从1984年开始就已经卖到日本去了，属于最早一批对日出口商。而从1945年开始出口美国，进口商至今从没换过。

　　作为Vosne-Romanee镇最大的自耕、自酿式家族酒庄，自中世纪已经在勃亘地拥有田地，十七世纪的Romanee酒庄名册就已经出现Mongeard的名字，至今已传八代。以“Mongeard-Mugneret” 为名始自1945年，取自现任庄主Vincent Mongeard的祖父与祖母的姓氏合璧。

　　是勃亘地最早开始用有机肥耕耘的酒庄，也是最早采用以机器利用热蒸发原理去除葡萄浆内多余水分，以省去发酵前加糖及滴流方式去除多余水分的步骤的酒庄。

　　自营的葡萄园大约有32公顷，其中很多属于界限划分非常古老的区块，生产35种法定产区上至特级田下到大区级的葡萄酒。酒庄秉持一视同仁的态度对待每一级别的酒。有些田我去过，有些我遥望过，有些我可以准确地在地图上指出所在，有些田在哪里我们根本可以不在乎。要了解葡萄酒一定要走去产地？有时候是，有时候不。重点在于主体所在之处，既我当下的身体感受和历史的品尝经验，如此才能作出客观的表述。

　　酒庄这次带来了十余款酒，虽然近年来在香港、在国内也陆陆续续喝到过不少他们家的酒款，在酒庄试酒时“过甜”的印象倒是消失了，这次再有机会一次性审视一家酒庄的酒也是难得的经验。

　　其两款白葡萄酒甚有特点：淡黄色，花、苹果、烘培与坚果的香，展示出橡木桶发酵以及保留酒脚带来的风味；酸度中度偏上，清新爽脆，甜余味中出来，都是平易近人的酒款。

　　Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Blanc Le Prieure 2012：
　　上夜坡“修道院”干白，葡萄品种霞多丽，平均树龄35年，完全除梗，榨汁之后马上进入600公升的大橡木桶发酵，会保留一小部分酒脚，来增加复杂度。

　　Marsannay Clos du Roy 2012：
　　葡萄同样完全除梗，不过是在小橡木桶发酵，低温浸渍24小时，利用天然酵母，让其自然发生，最后才混合装瓶。
村子因为离首府第戎近，很多劳动阶层会居住在这里，以前这个产区大量种植佳美葡萄，酿造廉价的酒供应本地的酒吧、餐馆。

　　庄主于此特别强调：“我们酒标上这个张开的手掌标志显示的就是：劳动人民的手掌。”

　　酒庄每年会请超过80人的采收队伍，这在当地算是大规模了，根据葡萄成熟的情况分时、分段轮流采收。

　　其红葡萄酒：颜色艳丽，色泽稍深；香气卓越，以红色与黑色浆果的香气、樱桃、玫瑰花瓣、土壤以及橡木桶给予的香气为主；口感结构完整清晰，酒体集中紧致，稍甜，但有足够的酸度，给予大多数酒款良好的均衡表现，也有很不错的复杂度，甚具勃亘地的典型性。

　　Bourgogne Pinot Noir 2010：
　　这款大区级黑皮诺的奢侈之处在于，葡萄来自一片完整的园区，位于Clos de Vougeot特级园下方。使用旧橡木桶酿造，果味、葡萄味、皮毛、香水，甜酸怡人，过会儿更好，空杯有干玫瑰、茶香，虽说质感稍嫌粗糙，却已远超所处级别的水准了。真是超值之选。

　　Nuits-Saint-Georges Les Plateaux 2006： 90分。
　　40年树龄， 人手采摘，100%除梗，35%新橡木桶。

　　在勃亘地以“夜” (Nuits)为名的酒都摆出一副姿态：我们品质优良，风味强劲，要买好酒？认得我们就已足够。

　　夜之圣乔治的葡萄田断为村南、村北两区块，南北风格略有差异，北部优雅细腻，南部凝炼刚烈。这块葡萄田位于村南而靠北，虽非一级田却也不会仰视一级田，因为品质颇佳。周边田所酿酒常被刻意用作比赛用酒， 因为特色突出，而又南北逢迎，特考品尝者的功夫。

　　这酒香气沉郁，口感扎实，真心不错。酒体细致，骨架与结构朗畅，在口腔既有面积又呈立体感，恍惚有一种咂吮含在口里的瑞士水果糖般的感觉。果味与矿物感发展的很好，在路上了，当你有足够耐心，买了它收藏，等其继续陈年，将得到更多。

　　Vosne-Romanee 1er Cru Les Orveaux 2009： 92分。
　　口感华丽大方，轻盈而具柔性特质，非常好喝的酒。如书法、如绘画之运笔，中峰、侧峰、顺笔、逆笔之抑扬顿挫。我对这酒的甜一向持否定性，但有时候这否定性却又达到了一种肯定的边缘，那就是它的甜具有那种柔软的温情。十年后这酒会伤了曾经一起喝过它的情侣的心，我预言。

　　树龄在25～50年之间，人手采摘，100%除梗，12～18个月橡木桶贮藏期，30～40%新桶使用率。勃亘地酒庄大部份用的都是西班牙橡木桶，此庄亦然，庄主每年都会亲自去到森林现场，挑选橡木以作储备更新。

　　酒庄在Vosne-Romanee村，庄主祖父则来自Flagey- Echezeaux村，所以拥有不少Flagey- Echezeaux村的田。

　　Les Orveaux这块田大部分归入了特级田Echezeaux里面，仅余小部分一级田区。此正是这款酒的弥足珍贵之处：一级田的身价，特级田的品质。而来自酒庄更多奖赏的是这支酒的部份葡萄真的就来自特级田的部分。

　　Echezeaux Grand Cru 2008：92分。
　　40～50年树龄。六个月新橡木桶储存，再转入旧橡木桶12个月，之后装瓶。腐殖土、皮革的香突出，酒体均衡，也属于好喝的类型，复杂感稍欠，奇怪！哦，以为是老藤那块田，原来不是。

　　Echezeaux特级田分持面积最大的是DRC，然后就是M-M。

　　他的酒还有个特点，土壤营养丰富的田特别是特级田会有这样的一种状况，就是会保留未经授粉的葡萄结子而成的无籽小葡萄，因为皮肉比例大，让酒更浓缩，带来更多的深度。

　　在谈到Pinot Noir的酿造时，Vincent Mongeard 特别强调适度萃取的重要性，并认为一款好的勃亘地酒应该一酿好就好喝，陈年的过程只是增加更丰富的风味而已。

　　Echezeaux Grand Cru Vieille Vigne 2007：94分。
　　70年树龄。
　　仿佛新鲜的樱桃在口腔中爆裂……
　　这块老藤园区一直是租借别人的，现在拥有者将田捐赠给了博恩济贫医院(Hospices de Beaune)。2011年是M-M酒庄酿造的最后一个年份。
　　曾经做过Echezeaux特级田的横向盲品，这酒无论持久力还是表现力都完胜DRC Echezeaux。
　　自此成为绝响。

　　Richebourg Grand Cru 2005：96分。
　　清新脱俗，雅丽出尘，依然是华丽风格，以高雅的品质和巧妙的质感取胜。迷人的紫罗兰、玫瑰的香，零舍不同。入口涩滑顿挫，浓墨皱染，凝重浑厚，含蓄内敛，老藤的紧致、扎实、厚度，一下子就感受到，既表现出强壮的品性，却又不沉重。依然保持着卓越的新鲜度，没有完全地打开，但纵使垂幔隐真，品质却像锤子砸下来一般的确定。Richebourg毕竟是Richebourg。

　　特级田葡萄酒的特质在于它的精细度，这是它伟大的独一性，衡量其伟大的标准乃在于酿酒师在何种程度上致力于保持并能呈现出这种独一性来，从而能够把他的诗意道说纯粹地保持在酒中。

　　“在自然面前要谦虚，不要太多人为干预。”酒庄秉持的这一理念在这款酒中是最好的体现。

　　多数酿酒师都强调土地，但却不是每个人都能在酒中表现出土地精神来，没有多少人真正能做到，那就是在他们的酒完美地表现出他们想表现的葡萄田的自然面貌，准确地表现出他们想说的东西。

　　勃亘地酒的风格也不是一成不变的，近几十年来整个勃亘地气温普遍升高，六、七十年代的那种酸涩风格消失了，大家开始在酸甜风格中摸索，更别说市场因素，特别海外市场，都对勃亘地酒的口味带来影响。

　　是的，人类喜欢甜味，在新兴的葡萄酒市场甜是个引导者，将更多人带入葡萄酒世界。但甜是否是一个好的引导者？

　　葡萄酒中的甜味物质有两类，一类是糖，来源于葡萄浆果的果糖、葡萄糖，以残糖的形式存在于酒中；另一类糖是酒精发酵过程中的产生物，醇类，包括乙醇。甜也分好的甜和差的甜，在于酿酒师的理解以及处理方式。

　　Mongeard-Mugneret的酒彻头彻尾的好喝。甜美迷人，各级别、各类型的酒都有此特点，单纯而不贫乏，明快而不生硬，华丽而不俗艳，雄伟而不笨重，每一块田、每一层次的酒于此各得其所。