第四天（10月17日）：马德里-塞哥维亚-萨拉曼卡
　　早餐：马德里
　　午餐：塞哥维亚
　　晚餐：萨拉曼卡Hotel Castillo de Buen Amor酒店（五星）

　　今天就离开马德里，正式走向猪与酒的旅程。

　　早餐仍然在希尔肯门美洲酒店，甜品区见到有西班牙油条（Churros），配着浓浓的巧克力酱，我是想到了洛格罗尼奥再吃它的，结果，就这样完美错过，一路上再也没吃到。后来倒是在萨拉戈萨街头，团里的年轻人买了个头稍大的，也不知道仍然叫做Churros，还是叫Porras，确实有小时候油条的味道，就是缺了巧克力酱啊。

　　离开后才知道，原来西班牙的很多好东西都在马德里。

　　美食篇：西班牙小油条（Churros）

　　Churros，是来自西班牙的油条，长短粗细都比中国油条小很多，精致很多，外表都是炸的金黄酥脆，内里软嫩。是一种源于西班牙的条状面食，但也在法国、葡萄牙、美国、拉丁美洲及加勒比海多个以拉美裔人口为主的岛屿盛行。在说西班牙语族裔的人民心目中Churros就像甜甜圈（doughnut)在美国、加拿大人民心中的地位一样重要。

　　中文译作：吉事果、吉拿棒、拉丁果、巧罗丝，或者直接就叫西班牙式炸小油条。

　　咱的油条多是咸吃，西班牙油条多是甜吃。

　　在西班牙Churros可以是他们的早餐,午餐甚至是晚餐，更多则是作为街头贩卖的零食，上班一族的早点或者悠闲的下午茶。通常的吃法是蘸上巧克力或咖啡，也有撒上白糖的。

　　在古老的西班牙，牧羊人需随着季节的不同而迁徙及放牧羊群，为 了避免累赘，粮食做成的Churros就成为他们的随身食品。在现代的西班牙，足球迷们随着自己心爱的球队东征西讨，外酥里嫩，营养丰富的Churros也作为球迷的随身干粮。加上冰淇淋，浇上巧克力汁，油炸的酥脆，冰激凌的幼滑，还有巧克力的香浓混在一起，吃在嘴里感觉非常奇妙，最后再来一杯咖啡，生活就完美了。

　　吃完早餐就告别马德里，向塞哥维亚进发。

　　Segovia（塞哥维亚），位于马德里以北95公里处，是西班牙卡斯蒂利亚地区的一个重要历史名城，建于公元80年的罗马时期，故称“罗马古城”，是西班牙无数古城中保存最好的之一。公元8世纪，塞哥维亚被凯尔特人统治。3个世纪后，由阿方索六世收复。阿方索十世在位期间将其辟为行宫所在地，从此塞哥维亚繁荣了几百年。16世纪末，塞哥维亚因遭受一场严重的瘟疫而走向衰落，19世纪才又恢复繁荣。

　　这里最出名的景观就是：塞哥维亚古罗马水道桥（ Roman aqueduct of Segovia），又叫罗马大渡槽，建于公元一世纪末至二世纪初，全长728米，共有167座拱门，高度为7至29米，最高一段都是双层拱门，其中36道在1072年被托莱多的阿拉伯王破坏，至15 世纪改建为尖方形的拱门。这就是一座高架引水渠，用的是取自瓜达拉马山脉的花岗岩，没有使用任何黏合材料，完全靠力学将大小的石块砌嵌在一起，支撑起这宏伟的建筑，留下千年惊叹。1985年被列入世界文化遗产。

　　罗马人建造这座高架桥的目的，是为了将18公里外的弗利奥河水引入城内供日常所需，输水道就在顶端，石槽所凿，标准是30X30cm，作为水渠的功能一直使用到19世纪末。1929-1930年，顶部改建为水泥槽，原物遭到很大破坏。在20世纪，受到汽车污染的损害，花岗岩也受到侵蚀。为了确保其能保存下去，进行过修复工程，交通也做出改道，桥下的阿索格霍广场(Plaza del Azoguejo)划为行人专用区。

　　同样的水道桥在欧洲其他地区还有多座，都是罗马人所造。塞哥维亚水道桥是最雄伟的，也是保存最好的，成为所在地塞哥维亚的象征，并被使用在其城徽上。

　　我们在离桥下有一点距离的地方停车，穿过拱门，走进阿索格霍广场，和所有的景点一样，都变成游客集合地了。

　　第一站，当然是找厕所了。右手边有游客中心，洗手间是要收费的，投币可进。

　　——罗马人建城的标志。

　　——这个宏伟的建筑主角是这一道小水坑。

　　——引水道的终点还是起点？

　　塞哥维亚的景点除了罗马大渡槽，再就是圣埃斯特万教堂、马约尔广场，以及位于城边悬崖岬角的阿尔卡萨尔城堡，绕一圈酒又回到阿索格霍广场，处处皆是文物古迹和古老建筑。

　　天气有些阴沉，不时下些小雨，还好倒并不太冷。

　　在托莱多遇到一家本地的帽子店，可惜没有开门。塞哥维亚街上都是给游客开的商店，想也不用想都是中国制造，既然下雨就买一顶吧。

　　午餐：百年乳猪。

　　塞哥维亚是西班牙烤乳猪是发祥地，都说这里的烤乳猪才最正宗，位于水道桥下、阿索格霍广场左手边的百年老字号孔蒂多餐厅（Mesón De Cándido）是这里最吸引我的。

　　这间餐厅自 创办于1898年，改装于15世纪的建筑物，店内很有历史感，擅长传统卡斯蒂利亚菜肴，特别是用独特秘方制作的烤乳猪(Cochinillo asado)，以其美味可口闻名于西班牙以及世界。

　　光顾的客人包括西班牙国王卡洛斯、王后以及众多大牌明星、要员，餐厅的老板安东尼奥·坎迪多已是餐厅的第四代传人，美味和历史一起传承至今。

　　我们早有预订，安排好座位，坐下来等吃就好。除了游客，特别多亚洲面孔，还是会见到本地的老人家你搀着我、我扶着你来吃，这点让人欣慰，狭窄的空间也多了些亲切感。

　　前菜是：卡斯蒂利亚风味浓汤（Sopa Castellana）

　　也叫卡斯蒂利亚大蒜汤，做法就是Garlic Soup with Eggs。为啥要在名字里点出大蒜呢？想来和我们的南方人一样，蒜头总是会变成吓人的角色，卡斯蒂利亚人则和我们北方人相似了，就是要拿蒜头说事，你不吃最好，我美味独享。

　　其实汤里完全没有蒜味啊，重点是那只蛋。女服务员铜锅端一边，给大家盛汤，我赶紧走过去，表面是拍照，其实是怕我的汤钵里没蛋呢。
说起蛋来，倒是昨晚Los Galayos餐厅沙拉上的蛋真是一只好蛋，嫩滑之极。

　　当然这汤里的蛋也不错，蛋黄很香，有蛋味，把面包篮里的硬面包撕开，浸一下汤就着吃确实不错。

　　一只蛋本来是生活中微不足道的东西，可是有时候也能带给我们无来由的快乐，它就在眼前，触手可及，真的可以咬上一口，让你忽然有一种生命中的任何事物都是美妙的感觉。

　　是卡斯蒂利亚的牧羊人创造了这道菜, 为了生计他们不得不跋山涉水, 赶着羊追随牧草和水源到处流浪，居无定所，食无定时，在寒冷的冬夜，支起树枝，点起篝火，拿出铜锅，盛上水，将撕不动、咬不烂吃剩下的黑面包放下去，再加些大蒜、辣椒粉、橄榄油，然后放到火上煮着，富有的人最后再加只鸡蛋，就这么想一想也会涌起一股让人心碎的温暖感来啊。

　　主菜：当然是百年乳猪了

　　等待的时间足够你楼上楼下走走，拍拍照片，看看照片，墙壁上挂满不知名的留影、合照，不知名也是我不知道这些人都是谁，其实应该都是名人。心想回去我也弄个黑白照，用相框镶起来放行李箱带上，下次来欧洲这些老店里偷偷也挂到墙上去。

　　在二楼第四代老板安东尼奥·坎迪多亲自坐镇着，赶紧叫上画家李兄上来握握手，在悬在屋梁上一列的火腿之下合个影，老板还亲自签名送了张菜单。

　　据说只有名人来老板才亲自上场，举行切乳猪的仪式。

　　别的桌都是点了一份、二份的，服务员端过来随便分分就上桌了。我们何其幸运，点了整只的猪，用小车推来，老板亲移玉步下楼来主持切猪仪式。

　　手持大的瓷盘，在乳猪身上纵横切了几下，然后举手过头，口里念念有词，大家拍照的拍照、录影的录影，也没手势、也没提醒，然后就“啪”的一声，真的就直接将盘子扔到地下摔的粉碎。因为我座位在最前，盘子几乎就扔在我脚下，一地锋利的碎片。然后，老板转身而去，深藏功与名。

　　西班牙的烤乳猪有“三三定律”：选用出生三周的幼崽(在此期间，它们只能喝母乳)，在炉里慢火烤三个小时，食客再花三个小时来享用它。

　　猪仔以牛油、迷迭香涂抹好后放入炭火炉中，其间也会淋上葡萄酒，撒上胡椒粉，非常考师傅的耐心。和中国脆皮乳猪不同，西班牙的乳猪烤出来皮软而韧，嚼的动就吃，嚼不动可不吃，皮下的肉就极多汁软嫩，还带着淡淡香草味，脂肪已成半融化状态，入口即化，肥美甘甜，满口盈香，毫无腻感，喝一口酒，余香宛在。

　　好吧吗，所有写烤猪的文章都会引用查尔斯·兰姆：“在所有的美味佳肴之中，我坚决认为，只有烤猪才是最最鲜美可口的——它是美食之最。”

　　——兰姆当然没吃过，我的嘴却可以证明他说的真对。果然是一只好猪。每个人都赞不绝口。

　　古老又隆重的切猪仪式：按传统用饭店里盛菜的白瓷盘作为切乳猪的工具，完成切割后老板或主厨会随手抛出瓷盘，来证明烤乳猪的货真价实，盘子的粉碎声替代了主人的欢迎声，这就是塞哥维亚在品尝烤乳猪前别具一格的欢迎仪式。

　　我想大约发明此法者既卖乳猪同时也应该卖盘子吧。

　　餐厅配的红酒是：

　　TORREDEROS ROBLE COSECHA 2016
　　100% Tempranillo
　　14%
　　D.O. Ribera del Duero

　　——明天就在杜埃罗河岸了。