俄勒冈州黑品乐之旅
2013-04-22 11:55 来源 : 《葡萄酒》杂志 作者 :
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美国俄勒冈州最著名的特产是什么？当然不是人参，是雨！当地酿酒师可不喜欢这个答案，这些人日盼夜盼的是他们的黑品乐葡萄酒能取而代之。如果你见识过他们酿酒的辛苦，就对这个愿望肃然起敬了，俄勒冈的黑品乐真有希望上位，特别是在2006年年份酒出世之后，我对此更有信心了。
而我此次到俄勒冈Willamette河谷，原因不外乎几个“找”字：找几个俄州最好的酿酒师聊聊；找几瓶好酒（特别是2006年）尝尝；找几处近年发生的变化看看。说到变化，俄勒冈州这几年来委实有一些变化，听着酿酒师们娓娓道来，依稀都是悦人悦己。这些变化对于酿酒师们来说，就是他们把葡萄园变成了自家的后花园；熟悉了适合俄勒冈的黑品乐葡萄；最必不可少的要算他们学会了应付多雨的天气；还有，他们甚至还掌握了用新橡木桶酿造的方法。难怪他们今天都这么自信。
很多俄勒冈州生产的黑品乐葡萄酒都相对清淡，柔和可口，风格多偏勃艮第葡萄酒，也不乏有一些酒体强劲，明显用新橡木桶酿造的葡萄酒。比如说，在Domaine Serene，酒庄坐落在Willamette河谷中心，被俄勒冈州人寄予厚望，那里的黑品乐就带有浓郁的法国橡木桶味道，风格更加像加利福尼亚的葡萄酒。一大早，我冒雨来到Domaine Serene，直接找酿酒师Tony Rynders聊天。Rynders是河谷里为数不多的“黑品乐橡木桶控”，他酿黑品乐时大量使用新的法国橡木桶，有时甚至是百分之百。
俄勒冈州曾有过一个酿酒师们抵制大量使用新橡木桶的运动，因为他们发现新橡木桶的味道通常会掩盖水果的香气，取而代之的是强烈酸味，而他们认为果香清新是俄勒冈黑品乐葡萄酒的最大特点。酒中的水果香气，也是区分俄勒冈的黑品乐和加州黑品乐的显著特征。“加州葡萄特别容易熟过，”一位俄勒冈州的酿酒师对我说，“过熟的加州葡萄就和葡萄干似的。”语气里充满了嘲笑。
今天，在俄勒冈酿黑品乐葡萄酒的酿酒师们对于加州的同行充满了“不屑”，甚至胜于对勃艮第的同行们的羡慕嫉妒恨。原因想来简单，40多年前，当这里刚刚种下黑品乐葡萄的时候，周围可还没有什么加州黑品乐葡萄酒，即便有，质量也很差。勃艮第的著名酿酒师Robert Drouhin曾到俄勒冈州来投资，他在1987年创建了Domaine Drouhin酒庄。然而，Drouhin和其他外来酿酒师都碰上了同样的问题：恶劣天气，以及从前对俄勒冈黑品乐错误的使用。这些对于今天的俄勒冈州酿酒师来说，都迎刃而解了。
次日拜访St. Innocent酒庄的时候，我发现了一些口味浓郁的葡萄酒，也听到了一个笑话。据酿酒师Mark Vlossak说：“酒庄里的巨大空间被安排为婚宴大厅。难道酒庄认为有人乐意冒着雨办喜事吗？”要是有人对俄勒冈州的土壤感兴趣，也许他们大有必要和Ken Wright聊一聊了，Wright对土壤的痴迷几乎超过了他对葡萄酒的热爱。Wright和Rynders一起在Domaine Serene酿酒20多年，在俄勒冈也是大名鼎鼎。
他的Ken Wright酒庄里并没有太多酒，他酿制的大部分2006年黑品乐早在几个月前就售光了。酒虽没得尝，可关于酒的讲解却不能少，他拿起酒桶旁的画笔，随手就画起了葡萄园的平面草图。“现在我们就是这样固定葡萄藤的。”他边说边画出了一幅Willamette 河谷的土壤结构剖面图，“这就是母岩，我们的葡萄园就生长在母岩之上。当我开始想到母岩的时候，几乎就能感受到那土壤的味道。”对土壤如此有天赋的酿酒师怎么能酿不好一瓶酒呢？
Wright几乎和Rynders一样喜欢用新橡木桶，虽然据说他近几年已经减少了用量。他酿造的2005年Shea和Nysa黑品乐葡萄酒，酒风硬朗强健，反观2006年的 Abbott Claim和Savoya，就带有丰富果味，其中樱桃味道尤为明显，并以一丝酸味贯穿其中。
这些可以说是我在为期4天的俄勒冈州之旅中“找”到的：酿酒师们竭尽所能酿造出最佳的葡萄酒，它们无意与勃艮第葡萄酒争奇，也不打算和加州葡萄酒斗艳，这本是黑品乐葡萄酒的风骨，也代表了俄勒冈州酿酒师的风范。虽然这些酿酒师尽力表现得很谦虚，但却难掩他们对未来的自信。他们也绝对有资本自信，因为是他们为俄勒冈州的黑品乐葡萄找到了生路：无论是如何让葡萄成熟、如何找到母岩、如何面对多雨的恶劣天气。说到这最后一个问题，Mark Vlossak的看法最简单：“每天有4架直航航班从俄勒冈州最大的城市波特兰飞往夏威夷，飞机能应对多雨的天气，我们为什么不能呢？”
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