小酒庄中的大胸怀——小记Miguel Merino和他的美酒
2013-06-09 14:45 来源 : 新浪博客 作者 : 小旗袍的美味人生
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此行在里奥哈有访问到年产百万瓶的大酒庄，也深入过年产几万瓶的小酒窖。在我看来，规模大的酒庄凸显其品质稳定价格相对优廉的个性，而小酒庄则更多体现庄主的个人追求及酿酒风格，不同的品酒之人，根据不同的爱好取舍，没有好坏对错，只分合适与否。
Miguel Merino先生的酒庄和他名字一模一样，不言而喻，他是第一代创立人，最初的投入开始于1993年，第一个年份为1994年份。英语非常流利的Miguel（米高）先生身材短小圆润，怎么看都不觉得像个酒庄主，几十年为大型葡萄酒酒庄从事海外出口业务后，终于还是回归到了最初的理念，酿造自己喜欢的葡萄酒，于是1993年在上里奥哈地区购买了19世纪的一栋古老建筑，并在周边建立了小规模的酒厂。
长期的工作积累使他认识了当地数代为葡萄农的Santi，最初收购Santi的葡萄酿酒，两人成为至交后，米高则收购了Santi的一些葡萄园，继续由Santi亲自为其照料。访问当天，我们的步伐先迈入了葡萄园，那是一片名为“第五十字”的百分百的Mazuelo葡萄园，因为盘山而上的坡面经过了五个十字后到达了米高的这片园地，于是在这里矗立着十字架作为标示。
葡萄园南北朝向，南高北低，低处土壤多为粘土，容易积聚更多水分，相对果实成长比较快，米高果断采用绿色采摘，减少较低处果实的产量，葡萄园每公顷平均为4000公斤的葡萄。当日，Santi也陪同我们探访了葡萄园，并亲自弯腰摘去多余的树叶和发育不好的芽头，看着74岁的Santi默默无闻地，像照顾孩子一样对待葡萄园的举动让我更多一份粒粒皆辛苦的体会。
葡萄的采摘全部手工进行，用小框放置以减少磨损破皮。送回酿酒厂后葡萄的采摘全部由女性完成，米高对于酿酒有着自己的固执，说女性在挑选葡萄的工作中更加容易长时间集中，他把葡萄分成三个等级，分别是：heil,purgatorio和heaven，第一第三个单词比较好理解，地狱则代表被放弃的葡萄，天堂则为上选葡萄可以用于酿造特别珍藏，而那些所谓的purgatorio则被米高酿造成不贴标的自留酒，自己和家人以及朋友一起分享，遇到一些特别不理想的年份，能够贴标的葡萄比例减少，1999年有近22%的葡萄被放弃或者只作为自留酿酒葡萄。
米高的酒厂年产不过6万瓶，每个品种基本在1万瓶上下，生产Gran Reserva的年份一般为4000瓶。多数葡萄园的年龄在40-50年之间，酿酒室并不大，一目了然地发酵不锈钢槽分别发酵来自不同园的葡萄。橡木桶的陈年技术算得上是里奥哈葡萄酒的一大特色，米高自然把这点发挥到极致。酒庄中不少酒桶写着AFF，意思是法国美国混合橡木桶。一般用70%的木材作为橡木桶的桶身，而30%则选用法国桶来做两侧的桶底，这样既给到葡萄酒细腻绵密的单宁又多一份甜美复杂的风味。
第五十字全部由Mazuelo酿造，透露着深邃的宝石红色泽，第一层次的果香和第二层次的奶油香气融合十分到位，入口结构解释又带着上里奥哈凉爽感觉中特有的清新酸度，后端的果味十分集中，边品鉴边浮现这块葡萄园精心照料的场景，不得不承认，酒因为有故事而变得更加动人。
参观品鉴结束后，我们又成为了米高先生的私客，在酒庄的草地上生火，用葡萄藤做柴火开始烧烤。伴随烧烤还做了一次小小的垂直品鉴，主角是Migual Merino的Gran reserva的2000年和1995。
2000年依然很年轻，透露出新鲜的红樱桃，甘草，玫瑰花香气，口感的绵密度体现着非常好的陈年潜力，回甘的甜美搭配西班牙烤肠和烤五花肉美味至极。
1995年份则在酒窖中也寥寥无几，老先生开瓶的时候开玩笑说这是我的第二个孩子。这份言语虽然带着玩笑，却又显得真实，18年后的这位孩子到底出落一番怎样的风景？我不想再给予这款酒更多评语，我只记得一个事实，同行的7名团员中几乎所有人都买了1995年份的1.5升装此酒，标准瓶已经无法购买，米高先生说只留作酒庄自留用酒，大瓶未来漂洋过海来到中国，在某个特殊场合里，我想我还是能期待与它们的相遇。
今晚在雪利酒产区，喝完了几杯大爱的TIO PEPE雪利酒，告别满大街缭绕迷离的场景，回到酒店房间写下这段我在里奥哈品鉴的经历，更觉得作为职业的葡萄酒讲师和写作者，该努力用心去找到这些并不大牌却值得尊敬的酒庄，这份发现和分享的乐趣就像今夜我看到塞维利亚人华丽着装在大街上随意翩翩起舞一样的兴奋和雀跃。