重遇澳洲设拉子
2014-07-18 15:19 来源 : 侍酒师画报 作者 : 高翰
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葡萄酒的命运，有时正如人的缘分际遇一般跌宕起浮、难于揣测：有些酒种兴许曾在数世纪前盛极一时，随后却不得不在斑驳的时光中身世寥落，而另有一些则是旧时一直寂寂无名，直至远离故土、在海的另一边开天辟地，重新获得人们的尊重与膜拜。
设拉子（Shiraz），无疑属于后面一种情况，这个在伊朗发源，曾经几度改姓易名的葡萄品种，至19世纪初落脚澳大利亚后，竟然不可思议的迎来了生命中最美好的年华。
或许应该说，是澳大利亚这片热情丰饶的大陆拯救了设拉子，这里出产的单酿型、混酿型酒款是如此甜美芬芳，以至于令所有拜倒在它裙下的饮酒者不再记得Scyras、Syrah、Hermitage等等曾经有过的名字，而只是习惯性的沿用澳洲人称呼它的方式，叫它做“设拉子”。
巴罗莎谷底葡萄园间，壮美的落日
一瓶地道的澳洲设拉子，的确有别于其他产区的同类酒款，喝到嘴中，它带给人的感受是浓郁、饱满、成熟、温暖的，其香料味极具辨识度，透过杯口可以很容易尝出茴香、八角、肉桂、胡椒的香料香，类似于巧克力、咖啡、香草的甜香，甚至皮革、松露的气息。
相较于南非的紧实羞涩、隆河酒的纤细优雅、朗格多克的浓重肥硕，澳洲设拉子在气质上更为多变，会因所属地域的具体气候条件、地质条件而获得迥异的姿态。比如说，南澳的凉爽产区阿德莱德山、库纳瓦拉所产的设拉子里有些许辛辣香料味，酸度鲜明且拥有多种清香扑鼻的草本植物味道；而在以巴罗莎谷、麦克拉仑谷为代表的温暖产区，设拉子拥有较重的浆果味，甚至是蜜饯和东方草药般的甜香，它们的酒精度往往高于一般标准，14%只能算是正常，偶尔还会出现15.5%甚至16%的罕见个案。
阿德莱德山间美景
在绝大多数澳洲酒发烧友的心目中，巴罗莎谷无疑是不可忽略的名字，设拉子在该产区不但种植范围最广，且历史也最长。两百多年前，由德国远道而来的酒农颇有先见之明的在这里种下了第一批葡萄树，之后凭借得天独厚的风体条件，巴罗莎谷逐渐发展成澳大利亚最具品牌效应的红酒产地。当地比较知明的酒牌，如Penfolds、Wolf Blass、Jacobs Creek，地位等同于“国民酒”，另外，眼下拍卖及收藏界最炙手可热的顶级设拉子，也主要集中在这一区，如鼎鼎大名的B95 Grange、St. Henri （Penfolds酒厂作品），RunRig、The Factor（Torbreck酒厂作品）、Amon-Ra（Glaetzer酒厂作品），每一款在结构上都兼具严谨与细腻，并能通过瓶中陈年继续培养出层出不穷的复杂变化。
库纳瓦拉是除巴罗莎谷之外的享有最广泛赞誉的设拉子产地。与前者如名贵香水般妩媚芬芳的个性不同，当地的设拉子产量虽小，却胜在风格优雅、风味集中。说起来，库纳瓦拉只是一个长约15公里、宽不足1.5公里的小地方，视野所及之处均遍布名为Terra Rossa的红土。由于表层土多含铁元素且其下覆盖着排水性良好的石灰岩，再加上气候凉爽的缘故，出产的酒款果味淡雅，回味中常常带有迷人的薄荷及桉叶香。同样备受推崇的还有阿德莱德山、兰好乐溪两个产区的酒款，其共性在香气独特，口感复杂且有筋骨，即便酒体不是很浓，也能显现出匀称的体态，并且具有令人惊叹的陈年能力，这也是人们评价优质澳洲设拉子时最先想到的特征。
位于阿德莱德山间的Bridgewater Mill，这家名为“水车磨坊”的拥有者极为大名鼎鼎的Petaluma酒厂。美餐一顿后，可千万不能忘记垂直品鉴一下Petaluma的多款西拉。
现下我们可以通过数不清的渠道来增进自己对于特定产区的了解，比如查阅旅行指南、谷歌卫星地图、酒志及专家博客，以及经常参加品酒会，逐一了解不同酒庄的个性……然而，没有一种方法会比前往原产地旅行，亲自去到田间地头，一面感受葡萄种植与酿造环境，一面品尝美酒，更易于获得纵深、多元的体认。这种直观的，借由自己的眼睛、舌尖感受到的真实的美妙，会让我们在最快的时间掌握葡萄酒中蕴藏的风土特质。简单来说，倘若一个人不吝接受南澳艳阳的炙烤，感受一下日落时分骤降的气温和微风拂面的干爽，或者脚踩石灰岩土壤、爬上陡峭的山坡，自然便会明白杯中之物的独特味道究竟从何而来。
今年借着墨尔本美食节的机会，顺道走访南澳葡萄酒产区，我颇为惊恐的意识到，史无前例的剧变正在自己眼前发生，而这里早不再是那个我曾经自以为再熟悉不过的地方——葡萄酒疆域变得无比广阔、多元，现有产区被切成更碎、更精细，新兴地区诸如拉顿布里、南福雷里卢、南福林德尔士山区、袋鼠岛，纷纷拔地而起，等待更多的爱酒者去探索、发掘。令人倍感兴趣的是，袋鼠岛与南福林德尔士山区这两张新面孔不过是百公顷大的地方（面积接近拉菲酒厂在波尔多的葡萄园大小），而这种仿佛昨天才抽枝发芽般的变化，恰恰最能反映出澳洲酒的“进化”，及其在未来发展中更进一层的潜力。