Château Grillet，走在复兴之路的传奇酒庄
2014-09-11 11:14 来源 : 酒博网 作者 : 鹿青日
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照片来源：格里叶酒庄（Château Grillet）。
历数世界上最伟大的干白葡萄酒，最容易被人遗忘的可能就是格里叶酒庄（Château Grillet）。著名的法国美食家和美食评论家Curnonsky (1872-1956)先生曾把格里叶葡萄酒列入法国五大白葡萄酒之中，其余四大为：le Château d’Yquem (Sauternes), le Montrachet (Bourgogne), la Coulée de Serrant (Anjou), le Château Chalon (Jura)。巴黎著名的餐厅Le Restaurant Taillevent（2006年起不再是米其林三星）大厨Alain Solivérès针对这段故事设计了一顿饕餮盛宴：五个精心烹制的菜来分别搭配这五款顶级葡萄酒，1200欧每人的餐费也让人瞠目咋舌，且至少凑满十人才能做这套大餐。有趣的是所提供的葡萄酒除去这五款干白以外还有 Haut-Brion blanc, Alsace晚采, l’Hermitage 白酒和 Dom Pérignon, Cristal de Roederer, Krug Grande Cuvée, Grand Siècle等顶级香槟中的一款。
照片来源：Le restaurant Taillevent，每款顶级白葡萄酒都有相应菜肴搭配。
机缘巧合，我在前年曾跟三位葡萄酒发烧友一起参观了格里叶酒庄（Château Grillet），酒庄维修期间并不对外开放，因为太太在拉图酒庄（Château Latour）工作 ,同时负责部分格里叶酒庄（Château Grillet）的工作，故得以成行；去年又参与了酒庄中文网站的翻译工作。加上每年拉图酒庄（Château Latour）宴请员工和其家属的Saint Vincent宴会（葡萄酒农之神）酒单上最近三年都有这款美酒，有幸得以品尝到不同的年份的格里叶酒庄（Château Grillet）。因此种种机缘，对这个酒庄了解的越多就越希望跟大家分享这个独特的酒庄。
照片来源：格里叶酒庄（Château Grillet）。酒标低调不张扬。
事实上很多葡萄酒爱好者甚至有些资深酒友对这个酒庄都不甚了解，当然中肯的讲在拉图酒庄（Château Latour）（更确切的讲是Pinaut先生）收购这个酒庄之前的几十年里，酒庄葡萄酒的品质虽然算是出类拔萃但远非一枝独秀，并没有达到历史上的声誉，加上产量极为稀少；且酒庄前庄主 Canet家族行事谨慎，很少高调宣传，很长时间来格里叶酒庄（Château Grillet）都是默默无闻，客户群体相对传统稳定。
在了解格里叶酒庄（Château Grillet）之前，需要认识一个葡萄品种：维欧尼葡萄（Viognier），这是一个娇嫩难以服侍的葡萄品种，它对白粉病较敏感；怕风，所以通常需要绑缚；果实大小不均，酸度也往往难以保持，因此成熟度难以控制，如果做不好往往成为胭脂俗粉：香气丰富但媚俗，缺乏酸度因此入口油腻无清爽感。优点是它比较抗旱；维欧尼葡萄（Viognier）恰当的成熟度所酿葡萄酒香气丰富集中且非常讨喜，这个葡萄品种也在北隆河应用于跟红葡萄酒混酿。90年代起这个葡萄品种在世界迅速流行起来，但是大家公认的最佳品质的维欧尼葡萄（Viognier）还是在Condrieu产区，这里的Viogner可谓是风光无二，Condrieu也成为了法国白葡萄酒品质优异的产区。Viogner对光和氧化极其敏感，通常是以年轻时品尝为佳，然而格里叶酒庄（Château Grillet）却以其优秀的陈年能力著称，今年的巴黎Grand tasting上，在与Condrieu产区某酒庄酿酒师交谈时，他坦诚的讲，格里叶酒庄（Château Grillet）的独特风土和微气候决定了他的与众不同和出色的陈年能力。
维欧尼葡萄（Viognier）
格里叶酒庄（Château Grillet）面积只有3,5公顷，是罗纳河谷最小的AOC。却在1936年以来单独成为一个独立的AOC（法语称作：Monopole，简单的讲就是一块单独成为AOC的葡萄田上只有一个酒庄或者只有一家经营者）。酒庄阶梯式的葡萄园让人印象深刻，小小的3,5公顷被细分成了76块小梯田（法语称为chaillées），葡萄园管理的精密程度令人瞠目结舌。几个世纪以来，数代人的点滴修饰，让这个酒庄今天看来韵味十足。当然维欧尼（Viogner）葡萄是最喜爱这片风土同时也是最被这片土地接纳的一个品种。尽管近几十年来格里叶酒庄（Château Grillet）一直没有达到大家期许的质量，但是谈及世界上最好的维欧尼（Viogner），大家第一时间想起的又往往是她。维欧尼（Viogner）在这里做出的葡萄酒充满张力，十分紧实且矿物味十足。加上其优异的陈酿潜力，让格里叶酒庄（Château Grillet）变得魅力十足。事实上酒庄本身极小，但是却因为海拔高度和距离小溪流的远近不同，这些细微的因素也影响这葡萄的成熟。
酒庄的小梯田，坡度颇高（可达50°），加上每块地块的精细程度使得机械难以进入，可想而知葡萄园管理的艰辛和人工成本的昂贵。
新的酿酒车间于2012年葡萄采摘之前建成，可控温的小发酵罐让酒庄可以分开对不同地块进行发酵。根据不同批次，酒精发酵和苹果酸乳酸发酵在不锈钢罐或者橡木桶中进行。这些做法让酒庄对葡萄酒发酵的控制更加精细。
陈酿过程在法国橡木桶中进行并持续长达18个月，如此之久的橡木桶陈酿对白葡萄酒来讲是极为少见的，新橡木桶占少数，比例为20％。跟绝大多数白葡萄酒一样，咖啡，烟熏等过重的烘烤香气并非酒庄所追求的，新橡木桶过多的单宁也会让葡萄酒变得过于艰涩，在这里橡木香气仅仅起到点缀作用，远非喧宾夺主。
一款伟大葡萄酒的故事里永远少不了王侯将相抑或才子佳人，托马斯-杰斐逊曾在1787年到酒庄造访，拿破仑一世的妻子约瑟芬的酒窖清单里也有格里叶酒庄（Château Grillet）的身影。1829年，詹姆斯-克里斯从格里叶酒庄为英王乔治四世购得美酒。格里叶酒庄的名声早已根深蒂固，酒的价格和名气等同于甚至超过了Hermitage和Côte-Rôtie的美酒。
精彩的历史背后也有今日格里叶酒庄（Château Grillet）昨日落寞的现实。过去几十年的格里叶葡萄酒往往以过于单薄的酒体为人诟病。拉图酒庄的老板Pinaut先生重金购得格里叶酒庄，并把拉图酒庄的酿酒团队带到格里叶，对葡萄园和酒窖设备的一系列投资显然已经初见成效。2010年的格里叶被称赞为近些年来最出众的。
最近品尝到的两款葡萄酒酒评：
2009是一个优秀年份（对于大多数法国葡萄酒产区都算得上极好的年份），浓缩度良好且入口圆润。这款酒香气为白色花香，香草，榅桲，杏子和一丝黄油的香气。
2010非常伟大的一个年份。葡萄酒的颜色为美丽明亮的金黄色。紫罗兰，杏子，蜂蜜和杏仁主导的葡萄酒香气魅力十足，橡木桶香气恰到好处，轻微的香草香，烘烤杏仁点缀其中，且融合度很好，绝不喧宾夺主。入口圆润，丰富且紧致，余味悠长。
自2011年份以来，酒庄团队决定进一步提高调配格里叶葡萄酒的苛刻程度。因此，品质没有达到调配格里叶的葡萄被用来生产一款叫做«Pontcin»的葡萄酒（以酒庄所在地的一个地名命名），罗纳河谷法定产区，百分之百的维欧尼葡萄酿制。
拉图酒庄的技术团队掌管格里叶酒庄（Château Grillet）之后，在几千瓶的产量基础上又进行更严苛的挑选，最终只有极少数的酒能够酿造格里叶酒庄（Château Grillet），其余用于生产«Pontcin»葡萄酒。品质显著提升，稀有性，法国奢侈品行业巨头Pinaut入手之后格里叶酒庄（Château Grillet）价格飙升，今年拉图酒庄宴会上，从酒庄管理者Alessandro Noli口中得知，2013年产量很低。Viogner迷们需要尽快出手了。
作者鹿青日，出生于明顾炎武所著《天下郡国利病书》中称之为”齐鲁三大古镇”的酒城景芝。”十里杏花雨，一路酒旗风”，童年记忆里的风仿佛都是醉醺醺的味道。进入葡萄酒行业也算顺理成章，在波尔多学习和工作对于喜爱葡萄酒的人来讲大概不算坏事，目前担任哈杜橡木桶集团亚洲技术和市场经理的职务，因工作之便见证了国产葡萄酒的巨大进步，为中国葡萄酒之崛起而喝酒。